(на тонкі джемпери, блузи, спідниця – поверх тонких капронових панчіх).
У зв’язку з усім вищевикладеним було обране оптимальне збільшення на вільне облягання для пальто.
Для вірної посадки виробу на статурі, необхідно при конструюванні одягу враховувати основні розміри та форми фігури, а також поставу на пропорції людини.
Постава відображає індивідуальні особливості положення тіла в просторі та є однією з найважливіших характеристик зовнішньої форми тіла людини, що виявляє значний вплив на конструкцію одягу.
Постава характеризується наступними факторами: формою хребта, положенням голови та плечового поясу, нахилу тазу, формою та положенням кінцівок. Крім форми та взаємного розташування кісток скелету, на поставу також впливає ступінь розвитку м’язів та жировідкладень.
В залежності від положення корпусу, характеризуючи поставу людини, розрізняють фігуру нормальну, випрямлену (або перегинисту) та сутулу.
Розробляється модель на сутулу фігуру. Сутула фігура характеризується плоскими грудьми, дещо нахиленим вперед корпусом, округлою та розширеною довжиною спини з різко виступаючими лопатками, найчастіше слабко розвинені м’язи, збільшені в порівнянні з статурою з нормальною поставою значення ширини та довжини спини та зменшеними значеннями ширини пілочки.

Мірки:
Дтс     41 Шс     17,5    / Шпс    20   / Шп   13
ДтсI    44      / ВПКС    45 Др      62       / Оп      28   / Оз     16
Впс     40 Дв      105
Гг       38 Сш     20
Дтп    45,5 СгIII    44
Вг     25      / ВПКП    24   Ст        35,5
Впп    38,5 Сс        48
Шпп   19 
ШгI    16     / Шг2   18,5    / Цг   9 
Вб      18 
 
Додатки: прилягання середнє
Дг 8 Дшг 1,2
Дт 7 Дшс 1,8
Дс 5 Доп 8

Таблиця 4.3.1 – Розрахунок  базисної сітки

№  Назва ділянки (лінії або точки) креслення конструктивної основи Позначення на кресленні Формула та числовий розрахунок або вимір фігури Величина ділянки,
 см
1 2 3 4 5
1. Побудувати дві взаємно лінії, вихідні з точки 
А  
2. Положення лінії груді АТ Вг 25
3. Положення лінії талії АТ Дтп 45,5
4. Положення лінії стегон ТС Вб 18
5. Положення лінії низу АН Дв 105
6. Ширина сітки креслення Аа1 СгIII+Дг+Пр=44+6+0,5 52,5
7. З кожної отриманої точки на вертикалі з точки А провести горизонтальні лінії до пересічення з вертикаллю з точки а1 

ГТСН  
8. Ширина пілочки ГГ1 ШгII+Дшг=18,5+1,2 19,7
9. Ширина пройми Г1Г2 
13,6
10. Ширина спинки Г2Г10 Шс+Дшс=17,5+1,8 19,3
11. З точок Г1Г2Г10 провести паралелі Т1Т2Т10  
12. Положення рівня глибини горловини пілочки 
ТС 
Гг 
38
13. Положення центру груді ГЦ Цг 9
14. Дтс вихідна горизонталь Т10А10 ДтсI 44
Таблиця 4.3.2 – Розрахунок конструктивної основи пальто.

№  Назва ділянки (лінії або точки) креслення конструктивної основи Позначення на кресленні Формула та числовий розрахунок або вимір фігури Величина ділянки, см
1 2 3 4 5
Побудування креслення пілочки
1. Положення плечової точки П 1. ) з т. С  R=Шпп
2. ) з т. Ц  R=Впкп 19
24
2. Ширина горловини пілочки
Оформити горловину пілочки ПА1 Шп

 13
3. Положення нагрудної виточки на плечовому зрізі
З‘єднати точку Ц з точкою А2 А1А2

ЦА2 по моделі 4
4. Визначення розхилу нагрудної виточки
З’єднати т. Ц з т. G1, та зрівняти обидва боки виточки GGI

ЦG1 1. ) з т. Ц   R=ЦГ1
2. ) з т. G   ПГ1Т1-Впп=41-40

ЦА3=ЦА2 10,7
4

24
5. Нове положення плечової точки
З’єднати точки прямою лінією П1

А3П1 1. ) з т. А3   R=А2П
2. ) з т. Ц   R=Впкп
 9
24
6. Допоміжна точка для побудування пройми пілочки П1П2 з т. П1 зробити ) R=Шпр на вертикаль, яка обмежує ширину пілочки 13,6
7. Положення рівня глибини пройми
З т. П3 управо провести горизонтальну лінію до пересічення з вертикаллю
т. П4 П2П3

П3П4 для 44 розміру постійна величина 5
8. Положення бічного зрізу на лінії глибини пройми П3П5 ½ Шпр=½13,6 6,8
9. Допоміжна точка, щоб побудувати лінію пройми пілочки
Оформити лінію пройми по точкам
 П31

П1П21П5 0,2П3П4=0,2•13,6 2,7
Продовження таблиці 4.3.2

1 2 3 4 5
Побудування креслення спинки
1. Положення глибини ростка Т10Р Дтс 41
2. Допоміжна точка для знаходження місця розташування плечової точки Т10Т9 постійна величина 2,5
3. Положення плечової точки П8 1. ) з т. Р   R=Шпс
2. ) т. Т9   R=Впкс 20
45
4. Ширина горловини спинки
З’єднати точки прямою лінією П8А9

П8А9
 на горизонталь т. А10
з т. П8 ) R=Шп 
13
5. Положення вершини плечової виточки А10 у величина відрізку А10 у залежить від розхилу плечової виточки спинки, чим більше розхил, тим довше виточка 11
6. Положення плечової виточки спинки відносно найвищої точки плечового шва у основи шиї
З т. А8 провести вертикаль до точки пересічення з горизонталлю т. УВ А9А8

 

В1 по моделі 4
7. Визначення розхилу плечової виточки
Уліво по дузі з’єднати
т. В1 з G3, зрівняти обидва боки виточки G2G3 з т. В1 ) R=В1В
G2G3=П8Г2Т2-Впс=41,5-40

В1А7=В1А8 1
8. Нове положення плечової точки спинки П9 1. ) з т. А7   R=А8П8
2. ) з т. В1   R=В1П8 9
9. Допоміжна точка для оформлення лінії пройми спинки П4П6 П3П2+2=5+2 7
10. Допоміжна точка, щоб побудувати лінію пройми спинки
Оформити лінію пройми по точкам П42

П9П62П3 П31+0,5=2,7+0,5 3,2
11. Положення рівня лопаток А10Л (0,4ДтсI)+2=(0,4•44)+2 19,6

Продовження таблиці 4.3.2
1 2 3 4 5
12. Уточнення положення середньої лінії спинки
Оформити середню лінію спинки по точкам 

  по моделі 1
13. Положення бічного шва на рівні глибини пройми
З т. П5 униз провести осьову лінію П5

Т3С1Н1 ½ Шпр= ½ 13,6  6,8
14. Визначити положення бічних зрізів по лінії низу
Оформити лінію бічного зрізу пілочки по точкам 

П5Т4С2Н2 
Н1Н2=Н1Н3  по моделі 
5

15. Уточнення положення лінії низу
Оформити лінію низу пілочки по точкам
Оформити лінію низу спинки по точкам 

НН2
 

П5Т5С3Н3=П5Т4С2Н2 
Побудування креслення двохшовного рукава з передньою
та ліктьовою частинами
1. Провести дві взаємно   лінії з пересіченням в точці 
О1  
2. Положення височини оката рукава О1О2 Вок=ОО1-ОО2=19,5 – 2,5 17
3. Ширина рукава на рівні глибини пройми РпРл 
18
4. Довжина рукава О3М Др+1,5=62+1,5 63,5
5. Положення рівня лінії ліктя О3Л 
34,7
6. Угин переднього перекату рукава по лінії ліктя
З’єднати точки прямою лінією ЛЛ1

РпЛ1М по моделі 1
7. Ширина рукава унизу ММ1 по моделі 15
8. Скос лінії низу рукава
З’єднати точки прямою лінією, точка пересічення
З’єднати точки прямою лінією М1М2

Л2

М2М  1,5

Продовження таблиці 4.3.2
1 2 3 4 5
9. Угин ліктьового перекату рукава на лінії ліктя
З’єднати точки  Л2Л3

РЛЛ3М2 по моделі 1,5
10. Побудувати верхню частину оката рукава Рп1
РЛР3
 
 
Рп1=П3П2
РЛР3=П4П6 з креслення основи конструк-ції 5
7
0,5
0,5
11. Визначити положення точок
З’єднати точки прямою лінією О5
О6
 
 
 
6,5

4,5
12. Провести бісектрису вугла з точок
Оформити верхню частину оката рукава через точки О5 2
О6 3

 
 постійна величина
постійна величина 2
1

13. Побудувати нижню частину оката рукава 
 
0,5
0,5
7,3
14. Провести бісектрису вугла
З’єднати точки прямою лінією
Оформити нижню
частину оката рукава плавною кривою по точках Рп 8

 
 
Пз1+0,5=2,7+0,5

 
3,2

6,2

1,5
15. Положення надсічок по окату рукава 
 
з креслення основи конструк-ції 
Розгортання ділянок рукава відносно ліній
переднього та заднього перекатів
1. Положення лінії переднього контуру нижньої частини рукава
З’єднати точки
 

Р5Л5М5 РпР5=Л1Л5=ММ5
по моделі 2,5
Продовження таблиці 4.3.2
1 2 3 4 5
2. Подовжити лінію до пересічення з нижньою частиною оката Р51 та лінією низу рукава М51 
Р51
М51  
3. Побудувати лінії переднього контуру верхньої частини рукава (розгортання відносно переднього перекату)
З’єднати точки 

 

Р1Л4М3 РпР1=РпР5
Л1Л4=Л1Л5
ММ3=ММ5 2,5
2,5
2,5

 

4. Уточнення лінії переднього контуру верхньої частини рукава
З’єднати точки прямою лінією Р11Л4М31

ММ31 Р1Р11=Р5Р51
М3М31=М5М51 
5. Провести бісектрису вугла
Оформити лінію окату верхньої передньої частини рукава по точкам 

    
 
3,2
6. Побудувати лінію ліктьового контуру нижньої частини рукава
З’єднати точки прямою лінією РЛР4
М2М4

Р4М4 по моделі
по моделі 2,5
1
7. На пересіченні з лінією ліктя одержали точку
Подовжити лінію до пересічення з нижньою частиною оката
Оформити лінію ліктьового контуру нижньої частини рукава по точкам Л40

Р4Р41

Р41Л41М4 Л40Л41=Л2Л3 1,5
8. Лінія ліктьового зрізу верхньої частини рукава (розгорнення відносно лінії ліктьового перекату)
З’єднати точки 

Р2Л42М41 РЛР2=РЛР4
Л3Л42=Л3Л41
М2М41=М2М4 2,5
2
1
9. Подовжити лінію до рівня нижньої частини рукава Р2Р21 Р2Р21=Р4Р41 
10. Оформити лінію оката верхньої частини рукава  
 
Продовження таблиці 4.3.2
1 2 3 4 5
11. Уточнити лінію низу рукава  

Побудування креслення коміра
1. Побудувати прямий кут з вершиною О  
2. На вертикалі відкласти висоту піднімання середньої лінії коміру ОВ по моделі 2,5
3. Довжина горловини

З’єднати точки прямою лінією ВА

АВ ) з т. В на горизонталь ОА
СШ+1=20+1 21
4. Побудувати лінію вшивання коміру

Оформити лінію вшивання коміра опукло-увігнутою лінією А1в
а
аа1
вв1

Аа1А1в1В ⅓ АВ= ⅓ 21
½ АА1= ½ 7  7
3,5
0,3
0,5
5. Ширина коміру посередині ВВ2  10
6. Ширина у кінців коміру АА3 ВВ2-0,5=10-0,5 9,5
7. Виступ кінця коміру
З’єднати точки прямою лінією А3А4
АА4
В2А4 по моделі 6

8. Положення лінії відльоту коміру
Оформити лінію відльоту коміру А6
А6А7

В2А7А4 ½ В2А4= ½ 27,5
по моделі 13,7
0,7
9. Рівень висоти стійки коміру
Оформити стійку опуклою лінією з’єднуючи точки ВВ1

В1А  3
4.4. Моделювання деталей крою.
В залежності від ступеня змінення базової основи методи конструктивного моделювання діляться:
1 вид. Нова модель розробляється від змінення силуетної форми БО, або силуетна форма змінюється за рахунок переведення виточок, уведення складок, зборки.
Різноманітність модифікацій досягається за рахунок змінення довжини, положення виточок, уведення додаткового розчленовування, оздоблювальні деталі, змінення виду застібки, форми та вирізу горловини.
2 вид. При розробленні нової моделі змінюється силует основи по пропорціям та ступеня прилягання. Основними заходами змінення силуету БО з’являються: паралельне та конічне розширення, звуження на різних рівнях, розробка драпіровок та підрізів. Величини замірювань можна визначити орієнтовно, тому метод другого виду потребує обов’язкової перевірки та уточнення на попередніх примірках, використовуючи процес макетування.
3 вид. При розробці нової моделі змінюється крій виробу шляхом перебудовування БО одягу з вшивним рукавом в конструкцію рукавів реглан, суцільнокроєні, комбіновані. Як і в попередньому виді модифікацій БО, необхідна перевірка в області опорних ділянок (балансу). Макетування обов’язкове.
4 вид. Розробляється нова модель одягу другого виду. Наприклад, з пальто проектується куртка, плаття. Конструкція уточнюється при виготуванні зразка-макета (лекала).
Основними елементами технічного моделювання, які застосовуються при розробці конструкції розробляємої моделі з’являються: переміщення виточок на пілочці та спинці; побудування кокеток, змінення глибини горловини, місце розташування кишень, клапанів, хомутика спинки, пат.
Переведення верхньої виточки з типового положення відповідно до моделі можна шаблонним та графічним способом.
Графічний спосіб має три варіанта: спосіб перпендикулярів, спосіб дуг та зарубок, комбінований спосіб (спосіб зарубок та перпендикулярів). Він точний, але трудомісткий.
Спосіб шаблона спрощений, дає добрі результати та широко використовується в технічному моделюванні. При переміщенні виточок треба додержуватися наступних обов’язкових умов: розхил виточок повинен зберігатися; вершина нової виточки повинна бути направлена в центр опуклості.
В заданій моделі кокетка пілочки має деякий спуск до пройми, це сприяє деякому зм’якшенню похилості плечового поясу. Так, як кокетка пілочки розташовані вище лінії груді, частковий розхил виточки залишають, та оформляють її відповідно з моделлю невеликою виточкою, решту виточки перевести в лінію відрізу кокетки.
Плечова виточка на спинці повністю переведена в лінію відрізу кокетки.
Поглиблення горловини на пілочці виробляють шляхом зміщення униз по вертикалі на 1,5 см.
Ширина борта з центральною бортовою застібкою (однобортовою) визначається: діаметр ґудзика + 1 см, 2+1=3 см. Лінія борта розташована паралельно середній лінії пілочки. Лінія борта в нижній частині перпендикулярна лінії низу. Ширина підборта 8 см.
Положення нижньої кишені від лінії талії униз знаходимо по золотому січенню: ТБ•0,38=18•0,38=6,5 см. Довжина входу в кишеню по моделі КК1=19,5 см. Горизонтальні лінії нижньої кишені знаходяться паралельно лінії талії пілочки. Вертикальна лінія кишені по моделі КК2=20 см. Вона розташована паралельно середньої лінії пілочки.
Положення нижнього клапана-хомутика від лінії талії по моделі 2,5 см уверх, 3,5 см. униз. Вертикальна лінія клапана-хомутика по моделі АВ=12 см, горизонтальна АА1=19 см. На відстані 6 см місце для прокладання оздоблювальної строчки. Низ клапана-хомутика фігурний.
Положення верхньої кишені від лінії низу кокетки униз на відстані 1 см по моделі. Довжина входу верхньої кишені по моделі КК1=12,8 см. Горизонтальна лінія входу кишені розташована паралельно лінії зрізу кокетки. Вертикальна лінія кишені по моделі КК2=19,5 см, розташована паралельно середньої лінії пілочки на відстані 4,5 см по моделі. Низ кишені фігурний.
Горизонтальна лінія верхнього клапана повторює лінію зрізу кокетки. Довжина верхнього клапана відповідає довжині кишені АА1=12 см, вертикальна лінія клапана по моделі АВ=9 см, А1В1=5 см. Вертикальні лінії клапана розташовані паралельно середньої лінії пілочки. Низ верхнього клапана фігурний.
Положення хомутика на спинці від лінії талії по моделі 2,5 см уверх, 3,5 см униз. Вертикальна лінія хомутика по моделі 6 см, горизонтальна – 18 см.
Довжина ременя 100 см, ширина по моделі 10 см, в готовому вигляді 5 см.
 Положення пати на рукаві від нижнього зрізу уверх 4 см. Довжина пати 15 см, ширина по моделі у готовому вигляді 4,5 см.
4.5. Аналіз та усунення дефектів посадки моделі на фігурі.
Ще одним обов’язком закрійника при примірці з’являється виявлення дефектів.
Дефекти одягу виникають по різним причинам та зовнішньо виявляються у вигляді натягувань, зморшок, перекосів, непотрібних складок, утрати рівноважного стану виробу в цілому та окремих його частин.
Дефекти одягу розподіляють на три групи: конструктивні, технологічні та дефекти моделювання.
Конструктивні дефекти виникають через невідповідальність розмірів та форми виробу розмірам та формі постаті людини. Вони виявляються в одязі у вигляді горизонтальних, вертикальних та нахилених складок та зморшок, кутових заломів, балансових порушень та дефектів динамічної невідповідності.
Технологічні дефекти виникають через викривлення конфігурації конструктивних ліній внаслідок невірного розкрою деталей швацьких виробів, через невідповідальність сполучених розмірів з’єднання деталей, зміщення монтажних надсічок. Дефекти технології пошиття виявляються в недостатньому розташуванні або посадці зрізів деталей, порушенні встановленої ширині  швів, несуміщених монтажних надсічок, кривих строчках, в викривленні швів та країв виробу, невідповідності розмірів та перекосів прокладок та підкладки, що складають пакет одягу. Порушення режимів вологотеплової обробки виявляються при виконанні неправильних прийомів формоутворення, не передбачених конструкцією розтягувань та посадок, при викривленні швів та країв виробу.
Дефекти моделювання виникають в одязі в наслідок застосування невірних прийомів конструктивного моделювання, що призводить до втрати  достоїнств базової конструкції.
На примірці пальто були виявлені наступні дефекти.
Таблиця 4.5.1
Характеристика дефекту посадки Причина виникнення дефекту Схема усунення дефекту
1 2 3
1. Натяг верхньої частини пілочки біля лінії горловини. Біля лінії горловини на плечовій ділянці пілочки з’являються нахилені, напружені зморшки. Недостатня довжина пілочки на ділянці від вершини горловини до горизонталі, що проходить через точки основи пройми. 
2. Напружені горизонтальні зморшки по ліктьовому перекату рукава. Напруження по ліктьовому перекату рукава, що переходить в горизонтальні напружені зморшки, викликається недостатньою шириною рукава. Воно виявляється на ділянці від вершини окату до ліктьового перекату. Рух рук уперед утруднено. 

 
5. ТЕХНОЛОГІЧНА ОБРОБКА МОДЕЛІ
5.1. Вибір способів обробки моделі
Ринкова економіка ставить перед підприємствами швейної промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції за рахунок впровадження у виробництво новітніх технологій та сучасного обладнання.
Уніфікація технології виготовлення швейних виробів передбачає введення єдиних, найбільш раціональних методів обробки при максимальному використанні прогресивного устаткування, скорочення ручних операцій, широке застосування клейових матеріалів.
Технологічний процес обробки деталей та вузлів швейних виробів складається із різних операцій, які виконюються на універсальних спеціальних машинах та машинах автоматичної дії.
До особливостей процесу виготовлення пальто необхідно віднести наступне.
Для надання необхідної формостійкості і пружності дублюють пілочки, підборта, кокетки пілочок, кокетку спинки, спинку на ділянках пройм і на підгин низу, рукав на ділянці окату і припуску на підгин низу, нижній і верхній комір, обшивку горловини спинки, верхній припуск накладних кишень, нижні і верхні клапани, нижні і верхні пати, ремінь, нижній і верхній хомутик спинки, місце розташування хомутика на спинці. Зрізи прокладки не доходять до зрізів основних деталей на 3-4 мм і при наступній обробці їх закріплюють строчкой в швах з’єднання деталей.
Технологічний процес виготовлення пальто включає заготовку дрібних деталей (клапанів, накладних кишень, підбортів, пат, реміня, хомутика); початкову обробку основних деталей, обробку кишень, застібки, коміра, рукавів, обробка підкладки; монтаж і оздоблення виробу.
Для обшивання дрібних деталей використовують машину напівавтоматичної дії. Це дозволяє цю операцію виконати автоматично за заданим контуром. Припуски швів обшивання закріплюють оздоблювальною строчкою, використовуючи спецмашину.
До початкової обробки основних деталей відносять з’єднання їх з кокетками. Спочатку верхній клапан настрочити на пілочку, потім деталь кокетки з’єднують з пілочкою зшивним швом. Основну деталь спинки з’єднують з кокеткою настрочним швом, на лінії талії спинки настрочити хомутик. Останні, одночасно виконуючи оздоблювальні строчки.
Згідно з сучасним напрямком моди, як оздоблення пілочок, використовують накладні кишені, верхній край котрих обробляють суцільнокроєними з кишенями припусками. Кишені обшиті підкладною. З’єднання їх з пілочками виконують на спецмашині, одночасно виконуючи оздоблювальні строчки.
Нижні накладні кишені оздоблені клапанами, які з’єднують з пілочками настрочним швом, використовуючи спецмашину, одночасно виконуючи оздоблювальну строчку.
Зрізи бортів обшиваються підбортами, припуски шва обшивання підбортів висікають. Борта припрасовуються і прокладається оздоблювальна строчка, що фіксує край бортів. Потім по наміткам обметуються петлі на спецмашині. Такий метод не відрізняється складністю обробки і є якісним.
Верхні кути бортів по лінії уступів і нижні кути обробляють обшивним швом.
На нижньому комірі прокладають пружок для пружності. Комір обробляють по відльоту і кінцях обшивним швом. Верхній комір пришивають к підборту і обшивці, нижній комір вшивають в горловину виробу, а потім припуски швів пришивання верхнього коміра та вшивання нижнього коміра з’єднують між собою.
Пату накласти на передню частину рукава поміж поперечними мітками і настрочити.
Потім обробка рукавів передбачає зшивання передніх та ліктьових зрізів. Низ рукавів обробляють за рахунок припусків. До припуску на підгін пришивають підкладку. Закріплюють низ оздоблювальною строчкою.
В підкладці по спинці застрочують припуск складки по горловині та по низу. Зшивають плечові зрізи, припосадити зріз підкладки спинки по плечеві. Зшити бічні зрізи, вставляючи інструкцію та розмірну стрічку. Зшити передні і ліктьові зрізи рукавів, вшити рукава в пройми.
Підкладку пришивають до внутрішніх зрізів підбортів та обшивки горловини зшивним швом. Нижній зріз підкладки рукава пришивають к припуску підгина низу рукава. По низу виробу підкладку пришивають до припуску підгину.
При остаточній обробці петлі обметуються на спецмашині, ВТО виконують на пресах, пароманекенах, почистити виріб.

 
5.2. Вибір обладнання для пошиття моделі
Сьогодні різні фірми пропонують широкий вибір обладнання для виготовлення швейних виробів. Універсальне обладнання замінюється на більш прогресивні машини, які оснащені механізмами для автоматизованого виконання закріпок на початку і кінці строчки, піднімання лапки та голки після шиття, обрізання ниток, тощо.
Така автоматизація виробничого процесу значно полегшує і прискорює його, підвищує якість виготовлення виробів.
Якість виробів, їхній зовнішній вигляд багато в чому залежать від волого-теплової обробки як у процесі пошиття, так і при остаточній обробці. Устаткування для волого-тепловій обробці розділяють на п'ять основних груп: універсальне пресове устаткування; спеціальне пресове устаткування; гладильні столи; праски; допоміжне устаткування.
Застосування пресів дає можливість механізувати найбільш трудомісткі операції волого-теплової обробки, підвищити продуктивність праці, поліпшити якість обробки і полегшити праця виконавців.
Пароповітряний манекен призначений для остаточної волого-теплової обробки плечових швейних виробів. Манекен складається з вентилятора, підстави і кістяка, на який надітий чохол з теплостійкої тканини, що має форму фігури визначеного розміру.
Гладильні столи випускають різних марок. Гладильні столи мають плоску прямокутну гладильну плиту, розміри якої залежать від виду оброблюваних виробів. Їх застосовують для внутрішньопроцесної волого-теплової обробки різних швейних виробів.
Електропаровий утюг є основним робочим організмом прасувального столу. Температура підошви праски регулюється терморегулятором. При виконанні різних операцій застосовують праски, що відрізняються друг від друга масою, розмірами і потужністю.
Для підвищення продуктивності праці і поліпшення якості обробки виробу при виконанні волого-теплових робіт застосовують різні пристосування: колодки, пульверизатори і проутюжильники.
Характеристика обладнання та устаткування для пошиття моделі надається в таблицях 5.2.1. та 5.2.2.

 
Таблиця 5.2.1. – Характеристика технологічного обладнання
№
п/п Клас машини Призначення Швид-кість хв Макс. товщина матеріалу під лапкою , мм Номер голки ГОСТ 22249 - 82 Назва та тип стібки
1 2 3 4 5 6 7
1 DLN – 5410 – 6
„Джукі” (Японія) З’єднання деталей одягу, автоматичне обрізання ниток, піднімання ниток, піднімання лапкиі виконання закріпки. 5 000 Легкий і середній 90 301 механізм переміщення матеріалу в комбіно-
ваний
2 АМР – 183
„Джукі”
(Японія) Обшивання клапанів, комірів і інше. Автоматичне обрізання шва, датчик обривання нитки і аварійної зупинки. 2 000 середній 90 301
3 LH – 1152 S – 5 „Джукі” (Японія) Виконання оздоблювальних строчок 4 500 середній 90 2х301
комбінова-ний
4 697-24155/Е 104 „Дюрколл-Адлер” (терманія) Пришивання плечових накладок, підокатників, підкладки виробів 1 100 Товстий середній 100 301
верхній транспортер періодичної дії, нижня зубчаста рейка, та галка, що відхиляється
 

Продовження таблиці 5.2.1.

1 2 3 4 5 6 7
5 541-15105/Е 101 Вшивання рукавів в пройму, програмування посадки оката рукава на різних ділянках, автоматичне піднімання лапки, відрізання ниток, позиціонування ниток, позиціонування голки. 1 800 Середній товстий 100 301
верхній транспортер періодичної дії та нижня рейка.
6 558-51301 „Дюркопп-Адлер” (Германія) Виготовлення петель у верхньому одязі. Автоматичне обрізання ниток, лінійка для визначення місця розташування петлі, автоматичне переміщення готового виробу. 1 800 До 12 100 104
петлі з вічком і без нього, з клиноподібною закріпкою.
7 3337-729/11 „Пфафф” (Германія) Пришивання гудзиків у верхньому одязі. Автоматичне обрізання ниток 1 800 З двома та чотирма отворами на ніжці і без неї 100 307
 висота ніжки 6

 
Таблиця 5.2.2 – Характеристика обладнання для ВТО та клейового з’єднання деталей.

Назва
обладнання Праска        Прес
 Тип  Темпе-ратура нагріван-ня. 0С. Масса кг Марка прасуваль-ного стола   Тип приводу Тип нагрівання подушок Температура нагрівання под. Продуктивність
циклів
у годину Макс.натуга прасування
      Горішня Нижня Горішня Нижня  
1.Праска С3-392 „Паноні” електро-паровий 100-200 3 м С3-394
КЕ-2 ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─
2.Прес
С3- 371
„Пано
нія” ─ ─ ─ ─ Пневма-тичний електричний Паро-вий 50-250 105-
110 60 36
3. Прес
С3- 313
„Пано
нія     електро-механічний електричний Паро-вий 80-250 105-
110 50 20
5.3. Розкрій  деталей моделеі.
У відповідності до технічних умов для розкладки застосовують робочі лекала; при розкладанні враховують напрямок ворсу, напрямок ниток основи, припустимі відхилення ниток основи; полотна розташовують без натягування, перекосів, без зморшок.
На тканині з ворсом лекала розкладають так, щоб усі деталі виробу лежали в одному напрямку. Це попереджає утворення різних відтінків деталей у готовому виробі.
У швейному виробництві матеріал зазвичай кроять настилом. Настил – декілька полотен матеріалу, призначених для розрізання, що накладені одне на інші на настил очному столі. Полотна вирівнюються по місцю відрізу та по одній з кромок.
В настилі полотна можуть бути розташовані по-різному: врозгорнення (лицьовим боком униз та лицьовим боком до лицьового боку) та узгин.
При настиланні лицем униз усі полотна настила розташовані лицьовим боком униз.  Таке розташування полотен в настилі прийнятне для виробів та тканин усіх видів та необхідне для виробів, які мають непарні або несиметричні деталі.
При настиланні лицьовим боком до лицьового боку полотна почергово настилаються лицьовим боком уверх та лицьовим боком униз; верхнє полотно завжди розташовується лицьовим боком униз, отже, число полотен при такому настилі завжди парне.
Для розробляємої моделі запропоновано настил узгин. Так як модель має велику кількість деталей, вона трудомістка, тому я пропоную обрати тканину шириною 150 см, довжиною 180 см, бо лекала наближаються за формою до прямокутника та укладаються на полотні з меншими між лекальними відходами. Наявність дрібних деталей у виробі дозволяє укладати їх у місця, незаповнені великими лекалами.
Для моделі пропоную обрати підкладкового матеріалу: шириною 140 см, довжиною 170 см; додаткового матеріалу шириною 140 см, довжиною 110 см.

Таблиця 5.3.1 – Специфікація деталей крою моделі та величина припусків на шви

№ з/п Назва деталі та назва зрізів деталі Кількість Величина припусків на шви, см
  деталей лекал технол. на підгін загальні
1 2 3 4 5 6 7
1. Пілочка:
- верхній зріз пілочки
- зріз пройми
- зріз горловини
- бічний зріз
- зріз середній
- зріз унизу 2 1 
1
1,2
0,7
1,2
0,7
4 
0,5
0,8
0,8
0,8
0,3
1 
1,5
2
1,5
2
1
5
2. Кокетка пілочки:
- зріз плечовий
- зріз горловини
- зріз пройми
- нижній зріз 2 1 
1,2
0,7
1,2
1 
1
0,8
0,8
0,5 
2,2
1,5
2
1,5
3. Спинка:
- середній зріз
- верхній зріз
- зріз пройми
- бічний зріз
- зріз низу 2 1 
1
1
1,2
1,2
4 
0,5
0,5
0,8
0,8
1 
1,5
1,5
2
2
5
4. Кокетка спинки:
- зріз плечовий
- зріз горловини
- зріз пройми
- зріз нижній 1 1 
1,2
0,7
1,2
1 
1
0,8
0,8
0,5 
2,2
1,5
2
1,5
5. Верхня частина рукава:
- зріз окату
- передній зріз
- ліктьовий зріз
- зріз низу

 2 1 
1,2
1,2
1,2
3 
0,3
0,8
0,8
1 
1,5
2
2
4
Продовження таблиці 5.3.1.
1 2 3 4 5 6 7
6. Нижня частина рукава:
- зріз окату
- зріз передній
- зріз ліктьовий
- зріз низу 2 1 
1
1,2
1,2
3 
0,5
0,8
0,8
1 
1,5
2
2
4
7. Верхній комір:
- зріз верхній
- зріз бічний
- зріз нижній 1 1 
0,5
0,5
0,7 
0,2
0,2
0,5 
0,7
0,7
1,2
8. Нижній комір:
- зріз верхній
- зріз бічний
- зріз нижній 2 1 
0,5
0,5
0,7 
0,2
0,2
0,5 
0,7
0,7
1,2
9. Обшивка спинки:
- зріз горловини
- зріз плечовий
- зріз нижній 1 1 
0,7
1
0,7 
0,3
0,5
0,3 
1
1,5
1
10. Верхній клапан:
- зріз бічний
- зріз нижній
- зріз верхній 2 1 
0,5
0,5
1 
0,2
0,2
0,5 
0,7
0,7
1,5
11. Верхня кишеня:
- зріз верхній
- зріз бічний передній
- зріз нижній
- зріз бічний вхідний в          пройму 2 1 
0,5
0,5
0,5
1,2 
0,2
0,2
0,2
0,8 
0,7
0,7
0,7
2
12. Нижній клапан:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зрізи бічні 2 1 
1
0,5
0,5 
0,5
0,2
0,2 
1,5
0,7
0,7
13. Нижня кишеня:
- зріз верхній
- зрізи бічні
- зріз нижній 2 1 
0,5
0,5
0,5 
0,2
0,2
0,2 
0,7
0,7
0,7
14. Хомутик спинки:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зріз бічний 1 1 
0,5
0,5
0,5 
0,2
0,2
0,2 
0,7
0,7
0,7
 

Продовження таблиці 5.3.1.
1 2 3 4 5 6 7
15. Пата:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зріз бічний
- зріз бічний вхідний в рукав 2 1 
0,5
0,5
0,5
1,2 
0,2
0,2
0,2
0,8 
0,7
0,7
0,7
0,2
16. Ремінь
-  - зріз верхній
-  - зріз нижній
- - зріз бічний 1 1 
0,5
0,5
0,5 
0,2
0,2
0,2 
0,7
0,7
0,7
17. Підборт
- зріз горловини
- зріз середній
- зріз низу
- зріз краю підборта 2 1 
0,7
0,7
4
0,7 
0,8
0,3
1
0,3 
1,5
1
5
1
18. Хомутик для реміня 1 1   
19. Вішалка  1 1   
Деталі із підкладкових матеріалів
1. Пілочка:
- плечовий зріз
- зріз пройми
- зріз горловини
- бічний зріз
- середній зріз
- зріз низу 2 1 
1
1,2
0,7
1,2
0,7
3 
0,5
0,8
0,8
0,8
0,3
1 
1,5
2
1,5
2
1
4
2. Спинка:
- зріз горловини
- плечовий зріз
- зріз пройми
- бічний зріз
- зріз низу 1 1 
0,7
1
1,2
1,2
3 
0,8
0,5
0,8
0,8
1 
1,5
1,5
2
2
4
3. Верхній клапан:
- зріз верхній
- зріз бічний
- зріз нижній 2 1 
1
0,5
0,5 
0,5
0,2
0,2 
1,5
0,7
0,7
4. Верхня кишеня:
- зріз верхній
- зріз бічний передній
- зріз нижній
- зріз бічний вхідний в пройму
 2 1 
0,5
0,5
0,5
1,2 
0,2
0,2
0,2
0,8 
0,7
0,7
0,7
2
Продовження таблиці 5.3.1.
1 2 3 4 5 6 7
5. Нижній клапан:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зрізи бічні 2 1 
1
0,5
0,5 
0,5
0,2
0,2 
1,5
0,7
0,7
6.  Нижня кишеня:
- зріз верхній
- зрізи бічні
- зріз нижній 2 1 
0,5
0,5
0,5 
0,2
0,2
0,2 
0,7
0,7
0,7
7.  Хомутик спинки:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зрізи бічні 1 1 
0,5
0,5
0,5 
0,2
0,2
0,2 
0,7
0,7
0,7
8. Пата:
- зріз верхній
- зріз нижній
- зрізи бічні
- зріз бічний вхідний в рукав 2 1 
0,5
0,5
0,5
1,2 
0,2
0,2
0,2
0,8 
0,7
0,7
0,7
0,2
9. Верхня частина рукава
- зріз окату
- передній зріз
- ліктьовий зріз
- зріз низу 2 1 
1
1,2
1,2
3 
0,5
0,8
0,8
1 
1,5
2
2
4
10. Нижня частина рукава
- зріз окату
- зріз передній
- зріз ліктьовий
- зріз низу 2 1 
1
1,2
1,2
3 
0,5
0,8
0,8
1 
1,5
2
2
4
Деталі із додаткових матеріалів
1. Пілочка
- верхній зріз пілочки
- зріз пройми
- зріз горловини
- зріз бічний
- зріз середній
- зріз низу 2 1 
0,7
0,9
0,4
0,9
0,4
3,7 
0,8
1,1
1,1
1,1
0,6
1,3 
1,5
2
1,5
2
1
5
2. Кокетка пілочки:
- зріз плечовий
- зріз горловини
- зріз пройми
- нижній зріз
 2 1 
0,9
0,4
0,9
0,7 
1,3
1,1
1,1
0,8 
2,2
1,5
2
1,5
Продовження таблиці 5.3.1.
1 2 3 4 5 6 7
3. Кокетка спинки:
- зріз плечовий
- зріз горловини
- зріз пройми
- нижній зріз 1 1 
0,9
0,4
0,9
0,7 
1,3
1,1
1,1
0,8 
2,2
1,5
2
1,5
4. Полоска для пройми спинки
- верхній зріз
- зріз пройми
- бічний зріз 2 1 

0,7
0,9
0,9 

0,8
1,1
1,1 

1,5
2
2
5. Полоска по лінії талії спинки 1 1   
6. Полоска по лінії низу спинки
- бічний зріз
- зріз низу 1 1 

0,9
3,7 

1,1
1,3 

2
5
7. Полоска верхньої частини рукава
- зріз окату 2 1 

0,9 

0,6 

1,5
8. Полоска низу рукава
- зріз передній
- зріз ліктьовий
- зріз низу 2 1 
0,9
0,9
2,7 
1,1
1,1
1,3 
2
2
4
9. Полоска верху накладних кишень
- зріз верхній
- зрізи бічні 4 1 

0,2
0,2 

0,5
0,5 

0,7
0,7
10. Обшивка
- зріз горловини
- зріз плечовий
- зріз нижній 1 1 
0,4
0,7
0,4 
0,6
0,8
0,6 
1
1,5
1
11. Клапан верхній
- зріз бічний
- зріз нижній
- зріз верхній 4 1 
0,2
0,2
0,7 
0,5
0,5
0,8 
0,7
0,7
1,5
12. Клапан нижній
- зріз верхній
- зріз нижній
- зрізи бічні 4 1 
0,7
0,2
0,2 
0,8
0,5
0,5 
1,5
0,7
0,7

Продовження таблиці 5.3.1.
1 2 3 4 5 6 7
13. Комір верхній
- зріз верхній
- зріз бічний
- зріз нижній 1 1 
0.2
0,2
0,2 
0,5
0,5
0,8 
0,7
0,7
1,2
14. Комір нижній
- зріз верхній
- зріз бічний
- зріз нижній 1 1 
0,2
0,2
0,4 
0,5
0,5
0,8 
0,7
0,7
1,2
15. Пата
- зріз верхній
- зріз нижній
- зріз бічний
- - зріз бічний вхідний в рукав 4 1 
0,2
0,2
0,2
0,9 
0,5
0,5
0,5
1,1 
0,7
0,7
0,7
2
16. Хомутик спинки
- зріз верхній
- зріз нижній
- зріз бічний 2 1 
0,2
0,2
0,2 
0,5
0,5
0,5 
0,7
0,7
0,7
17. Ремінь
- зріз верхній
- зріз нижній
- зріз бічний 1 1 
0,2
0,2
0,2 
0,5
0,5
0,5 
0,7
0,7
0,7
18. Підборт
- зріз горловини
- зріз середній
- зріз краю підборта
- зріз низу 1 1 
0,4
0,4
0,4
3,7 
1,1
0,6
0,6
1,3 
1,5
1
1
5
19. Пружок для коміра 1 1          
 5.4. Ступінь готовності моделі до примірок
Підготовка виробу до примірки включає наступні операції.
1. Ознайомлення з ескізом моделі, перевірка наявності деталей крою та правильності викроювання деталей по нитям основи; виявлення текстильних вад.
2. Продублювати прокладкою з одностороннім клейовим покриттям: пілочки, підборта, кокетки пілочок, центральну частину спинки на ділянках пройм і на підгін низу, нижній комір, припуск накладної кишені, нижні клапани, нижні пати, нижній хомутик, місце розташування хомутика на спинці.
3. Прокласти копіювальні строчки (стежки) на деталях виробу по швам та конструктивним лініям.
4. Обробка дрібних деталей: верхніх кишень, нижніх кишень, верхніх клапанів, нижніх клапанів-хомутиків, хомутика спинки, пат. Прокласти оздоблювальні строчки.
5. Зшити середній зріз спинки, настрочити кокетку спинки на основну деталь. Настрочити хомутик відповідно з розміткою. ВТО спинки.
6. Настрочити на пілочку відповідно з розміткою: верхній клапан, верхню накладну кишеню, нижній клапан-хомутик (по клапану прокласти для куліски поперечну строчку), нижню накладну кишеню, пришити кокетку до основної деталі. По наміченій лінії заметати борти на виворотній бік. ВТО пілочки.
7. Настрочити пати на передню частину рукава відповідно з розміткою, зшити передні зрізи рукавів, зметати ліктьові зрізи рукавів, заметати низ рукавів, ВТО рукавів.
8. Збирання виробу до примірки: зметування і заметування пілочок і спинки по бічних і плечових зрізах; вметування в горловину нижнього коміра, вметування рукавів в пройми, прикріплення верхніх плечових накладок, заметування низу виробу.
9. Прикріплення паспорта виробу, перевірка якості на манекені і здача виробу на примірку.
Модель яка розробляється, виготовляється з однією приміркою.
Основними завданнями та моментами примірки виробу на замовнику з’являються:
1. Виріб примірюють на замовнику в цілях уточнення балансу виробу, посадки його на фігурі, визначення форм та пропорцій декоративно-оздоблювальних деталей і місце їх розташування на виробі.
2. В жіночому одязі примірку проводять по правому боці виробу.
3. Правильну посадку визначають на фігурі:
 відсутністю перекосів та заломів на ділянці горловини, пройми;
 ступінь облягання виробом фігури на плечовій ділянці, на ділянці груді, лопаток;
 вибір оптимальних додатків на свободу облягання (виріб не повинен бути ні надто вузьким, ні надто широким);
 суворо вертикальним розміщенням бічних швів, ліній напівзанесення та середини спинки при збереженні напрямку ниток основи на деталях, заданого в крої (тобто вірним балансом виробу).
При проведенні примірки закрійник:
1. Одягає виріб на замовника, сколює борта, сполучаючи лінії напівзанесення та краї лівої і правої полочок по низу; розправляє виріб та перевіряє посадку його на фігурі.
2. Випорює рукав з пройми.
3. Уточнює баланс виробу або виправляє його (у випадку порушення) шляхом переколювання плечових швів.
4. Перевіряє ступінь облягання виробом постаті замовника в залежності від силуету виробу, його призначення та виду; виявляє необхідність додаткової волого-теплової обробки та визначає місце розміщення додаткових накладок, якщо в них виникає необхідність.
5. Визначає ширину борта, розміщення та кількість петель, форму та розміри коміру; довжину горловини.
6. Уточнює лінію пройми (в жіночому одязі праву); уколює за допомогою шпильок рукав в пройму, уточнює височину оката; ширину і довжину рукава. Ставить контрольні позначки на проймі та рукаві, наносячи та уточнюючи  конструктивні лінії. Закрійники використовують умовні крейдові позначки.
7. Уточнює довжину виробу.
8. Перевіряє відповідність місця розміщення, форму та розмір оздоблювальних деталей, ширину оздоблювальних строчок.

 

 

 
6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
6.1.   Організація обслуговування населення
Побутом обслуговування в Україні в умовах ринкової економіки зосереджується на підприємствах.
Підприємство, згідно з Господарським Кодексом, - це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємства, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство, якщо законом не встановлене інше, діє на основі статуту.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та індефікаційним кодом.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Законодавча база діяльності підприємства створювалася в державі вже з 1991 року. Першими законами, що прийняла Верховна Рада УРСР були три основні закони „Про підприємства в Україні”, „Про підприємство” і „Про власність”. В цих законах визначені такі поняття, як економічна і юридична сутність підприємства та його форми, принципи і сутність підприємницької діяльності, умови реєстрації, реорганізації та ліквідації підприємства, економічна сутність.
Це забезпечило умови створення і функціювання підприємств, що покликані обслуговувати населення.
Класифікувати підприємства

назад | 1 2  3 4  | вперед