Матвеева Татьяна - Реставрация столярно-мебельных изделий - Скачать бесплатно
кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и
выдерживают 24 ч.
Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу,
после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется
аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея,
подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши. Мастику наносят
шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также
подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком.
Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к
шлифованию и полированию. Шлифование производят с помощью шлифовальных
шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и
заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40,
М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью
тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на
тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем
шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.
15. РЕЗЬБА
Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в
прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для
картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы
- плосковыемчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и
скульптурную.
Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная
рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и
отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы
использовали липу, для мелкой - клен, березу, бук, грушу. Ее также
отделывали золочением. В мебели из ценных пород - ореха, красного дерева,
карельской березы - резьбу выполняли из той же древесины и отделывали
прозрачными лаками или политурой.
До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную. Резчицким
ручным инструментом были выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески,
сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы (клюкарзы), полукруглые
стамески (церазики), чеканы (пуансоны).
Реставрация ценных художественных изделий XVIIXIX вв., украшенных
резьбой, - сложная и ответственная работа, которую выполняют специалисты -
реставраторы-резчики. Резьба, так же как и мозаика, является воплощением
авторского замысла. Каждый мастер выполнял ее по-своему, даже если изделие
и декор проектировал архитектор. При реставрации необходимо сохранить это
своеобразие.
Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты,
более или менее значительные.
Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность
кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому
затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают
шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы
восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом
из того же гарнитура.
Наиболее простой случай восстановления утрат - накладная резьба, например
на спинке стула (рис. 17,а).
Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент,
аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий
контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы
лучше почувствовать его форму.
Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы)
влажностью не выше S%. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры
детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с
небольшим припуском.
Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной
доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок
резьбы.
Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной
кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и
зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от
бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную
поверхность спинки стула.
При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной
ножки (рис. 17,6), их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может
состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном
случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь
припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на
подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или
лучковой пилой.
После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями)
доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в
наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена,
присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто
приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.
16. НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА
Для изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры, вставок
используют низкоуглеродистую сталь (железо), бронзу, медь и латунь.
Железные накладки в виде петель, замков применялись еще в далекой
древности. В России были распространены подголовники и сундуки с коваными
накладками из железа. Оковка сначала была в виде гладких полос металла,
затем прорезных и чеканных лент и листов. В орнаменте оковки, петель и
замков использовались завитки, спирали, растительные мотивы. Фоном для
ажурных накладок служила окрашенная поверхность изделия или бумажные
цветные ленты, покрытые слюдой.
Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде накладок и
вставок в мебели и интерьере XVII, XVIII и начала XIX в. В зависимости от
содержания олова цвет бронзы может быть: розовый ( 1.. .5%), оранжевый
(5...10%), желтый (15%), золотистый (25%), голубоватый (30%), белый (35%),
светло-серый (50%), стальной (65%). Нередко бронзовые накладки и вставки
золотили.
Чистую (или красную) медь использовали в мебели значительно реже, чем ее
сплавы. Иногда ее применяли в маркетри Буля или в виде тонких накладных
полосок, но чаще для этой цели использовали латунь - сплав меди с цинком.
Так же как и бронза, латунь может иметь различные оттенки в зависимости от
содержания в ней цинка: красный (5%), красно-желтый (10%), светло-желтый
(25%), ярко-желтый (35%), серебристо-белый (65%). Твердость и прочность
латуни ниже, чем меди и бронзы.
Металлические части старинной мебели в виде лицевой и крепежной
фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины,
потертости, деформации от ударов, выбоины, мелкие утраты и, наконец,
коррозию, иногда почти до полной утраты.
Реставрацию металлических частей мебели в крупных реставрационных
мастерских производят специалисты по металлу. После осмотра изделия,
фотофиксации, удаления пыли металлические детали осторожно снимают с
деревянной основы. Дальнейшее визуальное обследование, качественные
химические и рентгено-флуоресцентные анализы позволяют разработать
технологические рекомендации по реставрации конкретных деталей с учетом
свойств материала, из которого они изготовлены. Это относится прежде всего
к реставрации уникальных, представляющих большую ценность памятников,
находящихся в сильно разрушенном состоянии.
Если металлические части мебели находятся в достаточно хорошем состоянии,
операции по их снятию, очистке и консервации производит
реставратор-мебельщик.
Ржавчину с железных деталей удаляют 15...25%-ным раствором едкого натра
(каустической соды), в который погружают детали. После обработки остатки
хлоридов железа тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной воде.
Все очищенные детали проверяют на присутствие хлоридов в эксикаторе (во
влажной камере). При их наличии предмет покрывается оранжевыми капельками,
в таком случае промывку повторяют до полного удаления хлоридов. Очищенные
детали просушивают в вакуумном шкафу при температуре 150шС в течение 2 ч,
после чего 2 раза покрывают 7%-ным раствором полибутилметакрилата в
ксилоле. Для консервации деталей плоской формы с гладкой поверхностью
применяют и старый ремесленный способ: в нагретый предмет втирают невареное
льняное масло до тех пор, пока его поверхность не станет ровного черного
цвета.
Коррозионные наслоения на бронзе, возникшие в благоприятных условиях
эксплуатации и хранения мебели, образуют благородную патину, предохраняющую
металл от дальнейших разрушений. Она плотным ровным слоем покрывает всю
поверхность предмета, воспроизводя мельчайшие детали и формы рельефа.
Благородная патина может иметь различные цветовые оттенки в зависимости от
состава бронзы: рубиново-красный, зеленый и др. Однако благородная патина
встречается редко. В неблагоприятных условиях (повышенная влажность, грязь)
образуется так называемая дикая патина, которая не предохраняет предмет от
дальнейшего разрушения и должна быть удалена.
Удаляют такую патину растворами каустической соды, муравьиной кислоты,
аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами,
например "Осидолом", "Мефиксом", содержащими абразивные материалы.
Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками,
скальпелями и борами.
Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными
материалами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским
мылом мягкой кистью или тампоном.
Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости
возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают
на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают
тонким слоем шеллачного лака.
Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а
затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных
покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу.
Механические повреждения узорных литых деталей - царапины, пробоины,
трещины и т.п.- устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с
последующей обработкой (художественно-декоративной и консервационной)
поверхности металла.
Недостающие фрагменты, полностью утраченные декоративные элементы, а
также крепежные детали изготовляют по образцам подлинника.
ГЛАВА VII
РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Для создания защитно-декоративных отделочных покрытии на
столярно-мебельных изделиях XVIII-XIX вв. применяли как прозрачные, так и
непрозрачные материалы. Для получения прозрачных покрытий использовали
главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных -
клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для
золочения.
Отделка - длительный и сложный процесс, включающий подготовительные
(крашение, грунтование, порозаполнение, левкашение и др.) и основные
операции. Ошибка или небрежность при выполнении каждой из них могут
испортить хорошую реставрацию.
Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения, не
удаляют, а ремонтируют и освежают составами типа "Полироль".
Значительно попорченные покрытия, не имеющие особой ценности (восковые,
эмалевые, лаковые), не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и
наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.
17. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования,
крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования
шеллачной политурой или вощения.
Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и
деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке
плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и
окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль
волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые
обрабатывают круговыми движениями.
Обязательная операция перед последующим крашением и полированием -
удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания поверхности
слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося после сушки ворса
отработанной мелкозернистой шкуркой.
Крашение применяют для подгонки по цвету новых деталей под старые. Старую
древесину подкрашивают лишь в крайних случаях, когда одна часть мебели
слишком отличается по цвету от другой, например вследствие выгорания или
обесцвечивания при удалении различных пятен. При отделке мозаичных наборов
(интарсии, маркетри), в которых использованы различные породы древесины,
возникает необходимость тонировать отдельные элементы (как новые, так и
старые), чтобы вернуть набору прежнюю яркость и контрастность. Необходимо
хорошо знать свойство древесины различных пород изменять цвет при крашении
и последующем старении, проявлять большую осторожность и художественное
чутье, чтобы не нарушить колористическое единство набора и в то же время
вернуть ему былую красоту и выразительность.
Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего
натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка),
опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной,
безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный
тон той или иной породы. Для имитации редких пород при восполнении утрат
применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы.
Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Ориентировочно можно
руководствоваться данными, приведенными в таблице.
Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по
поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает
интенсивности тона, то его производят повторно.
Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые
спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую
мастику.
Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной
политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности в
соответствии с первоначальной отделкой.
Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным
лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью,
олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве
грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием
поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ.
Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из
крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и
периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят
порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями
тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями
поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся.
Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для
очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины
после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания
поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой.
Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс
прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (нс менее 18шС),
светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон (рис.
18,а) изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной
вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина
тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности
при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры
изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в
наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за
нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали
закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием
поверхности тщательно очищают от пыли.
Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают
политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к
полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную
порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного
или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой
поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на
тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на
тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе
постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность
наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении
двух кусочков натуральной морской пемзы.
Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они
имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и
гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по
цвету отделываемой древесине.
Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными,
спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями (рис. 18,6).
После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший
слой политуры. Повторно политуру наносят через 2...3 мин после нанесения
первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования
наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится
равномерный блеск.
По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком
количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае
высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь"
поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных
мазков на какой-либо дощечке.
В процессе полирования нельзя задерживать тампон на одном месте, его надо
плавно и непрерывно перемещать по полируемой поверхности. Проход тампона
должен начинаться плавным надвижением его сбоку, а не накладыванием сверху.
Все повороты должны быть закруглены; удалять тампон нужно легким
соскальзыванием его с края, а не отрывом кверху.
После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон
меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой
(8...10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя
поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон
чистый спирт для удаления масла.
Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают
венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский
зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным
спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают
ее от пыли и выдерживают в течение 2...5 сут.
Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет,
происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и
дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности
мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие.
Высококачественная полировка достигается за 3...4 раза, причем сроки
выдержки каждый раз удлиняются.
Чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким
порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция
требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так
как блеск полированной поверхности со временем померкнет сам по себе.
Отполированные детали собирают в изделие с большой осторожностью во
избежание царапин, вмятин и других повреждений. Чтобы при сборке не
замазать клеем места, примыкающие к соединениям, их предварительно
смазывают жиром, который затем легко удаляется.
Покрытия шеллачной политурой, не имеющие трещин, отслоений, просадки и
пятен от химического или теплового воздействия, не удаляют, а освежают
эмульсионными составами, выпускаемым промышленностью, например "Гаммой".
Перед применением эмульсии необходимо удалить пыль с полированной
поверхности, эмульсию взболтать и нанести тонким слоем. После нескольких
минут выдержки поверхность протирают шерстяной тряпкой до получения блеска.
Для этой же цели применяют состав из стеариновой кислоты и скипидара в
соотношении 2:3, подкрашенный, если нужно, соответствующим красителем.
Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления
следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани,
пропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не
исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от
соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например
утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой,
смоченной смесью спирта с растительным маслом.
В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском,
накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При
необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное
место протирают мягкой суконкой.
Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование,
применяется главным образом на мебели из массива крупнопористых пород -
дуба, ореха, ясеня.
При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность
наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого
полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной
тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости
через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности
на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.
Для освежения воскового покрытия на мебели из дуба пользуются следующим
составом: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят,
добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором
протирают полированную поверхность, а после просушивания растирают
шерстяной тканью до блеска.
18. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Основными видами непрозрачной отделки древесины в прошлом были золочение
и окрашивание масляными или клеевыми красками. Причем окрашенные изделия
часто имели золоченые детали.
Золочение. Этот вид отделки известен с древнейших времен. Особенно широко
его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII-XVI II и
первой половине XIX в. В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота -
один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не
только высокую стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при
сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от
блестящего до матового.
При золочении кроме общих для всех видов отделки материалов, таких, как
клеи, лаки, шлифовальные материалы, применяют и специальные: фольгу,
левкас, полимент и некоторые лаки. Фольгой называют тончайшие листочки
металлов которые получают проковкой металлических пластинок с прокладками
из пергамента и других материалов до тех пор, пока масса каждого листочка
не станет равной эталонному, для золота - около 1 г/мм. При этом толщина
фольги доходит до одной стотысячной доли миллиметра.
Обычно для отделки применяют сусальное золото, или двойник, где лицевая
сторона (сусало) из золота, оборотная - из серебра или меди. Его получают
совместной проковкой пластинок двух металлов. Выпускается сусальное золото
в виде книжечек размером 120х70 или 91,5+91,5 мм. В книжечке может быть
10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков.
Взамен золотой фольги иногда применяют ее имитацию - поталь (шумиху) -
сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек
по 100 листочков размером 110Х110 или 150х150 мм. Поталь окисляется
кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем
лака.
Другой заменитель золотой фольги - муссивное золото, представляющее собой
двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует
эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и
хорошо имитирует позолоту.
Левкас - тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с
мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий
грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов
приготовления левкаса. Один из них заключается в следующем.
В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор мездрового
клея, нагретого на водяной бане до температуры 50...60шС, через мелкое сито
постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного мела в количестве
около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного перемешивания
получают однородную белую массу, свободно стекающую с кисти в виде длинных
нитей. Состав используют подогретым.
Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют
мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи -
раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора.
В зависимости от связующего состава для закрепления фольги золочение
может быть клеевое (при применении клея или полимента) или масляное (при
применении масляного лака). При клеевом золочении можно получить покрытие с
разной степенью блеска - от зеркального до полуматового, с различными
оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие
обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно
по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе - для наружных
работ.
Полимент - связующий состав в виде пасты, полученный смешиванием
осажденного болюса* (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, мылом и
другими компонентами, имеющими хорошую адгезию к фольге.
* Б о л ю с - вид железистой глины, месторождения которой на-
ходятся в Армении.
При масляном золочении чаще всего применяют так называемый гульфарбенный
лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной
олифой в соотношении 2:1. Для ускорения высыхания в лак вводят до 15%
сиккатива. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом.
Золочение выполняют специальным набором инструментов. Золотарную подушку
(рис. 19, а) размером 20Х Х15 см для разрезания листочков золота на части
делают из конского волоса или морской травы, обтянутых кожей по двум слоям
фланели замшевой стороной вверх. Ее закрепляют на устойчивом основании. С
двух или трех сторон прикрепляют бортики-ширмочки для предохранения фольги
от сдувания.
Золотарные ножи (рис. 19,б) с двусторонним лезвием бывают разной
конфигурации и служат для разрезания листочков золота и переноса их из
книжки на подушку. Их изготовляют из гибкой упругой стали.
Для нанесения левкаса, полимента, лаков и листочков золота служат кисти
различной формы и размеров (рис. 19, в, г). Стальные крючки (рис. 19,с)
применяют для расчистки и рассечки резьбы после левкашения.
Кратко технологию золочения можно представить следующим образом.
Подготовленную под позолоту поверхность древесины проклеивают горячим
раствором столярного (мездрового) клея. При этом широкие поверхности,
крупную резьбу и места сопряжений отдельных частей конструкции обтягивают
смоченной в горячем растворе клея и отжатой редкой льняной тканью -
серпянкой. Затем наносят левкас в несколько слоев, просушивая и шлифуя
каждый слой. При левкашении резьбы производят рассечку рельефа, чтобы
сохранить его четкость. Затем левкас тщательно шлифуют и лощат, доводя его
поверхность до высокой гладкости.
При клеевом золочении без полимента на слой левкаса наносят подогретый
мездровый или осетровый клей и на отлип клея - золотую фольгу
кистью-лапкой. Золото прижимают кисточкой или ватным тампоном. При этом
способе поверхность получается матовой.
При клеевом золочении с полиментом наносят несколько слоев полимента,
просушивают его и лощат суконкой. Наносят на полимент 25%-ный раствор
спирта, который растворяет его, и на отлип производят позолоту. Затем
полируют поверхность зубком (рис. 19, (3) из твердого камня (агата,
сапфира). Поверхность получается блестящей.
При масляном золочении по левкасу наносят несколько слоев масляной краски
(золотистой охры) и после просушки и шлифования - масляный гульфарбенный
лак. На отлип лакового покрытия накладывают кусочки фольги. Поверхность
получается матовой и сохраняет цвет фольги.
Позолота на резьбе особенно эффектна, когда блестящие полированные
участки перемежаются с матовыми. Поэтому при отделке изделий с резьбой
(мебели, багета, рам для картин и зеркал) обычно делали выпуклости
полированными, а впадины - матовыми.
При использовании вместо сусального золота потали, а также серебра делают
верхнее покрытие 15...20%-ным раствором желатина или спиртовым лаком,
предотвращающим окисление металла.
Повреждения позолоченной поверхности представляют собой загрязнения,
потертости и царапины на позолоте, разрушения левкасного слоя (трещины,
отслаивания, утраты) и, наконец, разрушения деревянной основы в виде
трещин, сколов, утрат фрагментов позолоченной резьбы.
При реставрации ценной музейной мебели стертую позолоту часто не
возобновляют, а ограничиваются только промывкой и закреплением уцелевших
частей. В некоторых случаях производят частичную позолоту, если
поврежденная поверхность не очень значительна, и тонируют ее под старое
золото.
Бытовые загрязнения удаляют очень осторожно мягкой кистью или ватным
тампоном, используя раствор клея, применяемого при золочении (мездрового,
рыбьего), или раствор детского мыла. Не допускается обильно смачивать
позолоту, так как это может привести к ее отслаиванию.
При сильных загрязнениях, а также при наличии на поверхности позолоты
покрытия из лака, масляной или бронзовой краски расчистку производят
специальными составами или растворителями (раствором нашатырного спирта,
смесью ацетона и спирта).
При восполнении утрат позолоты производят все операции, применяемые при
том или другом виде золочения. При этом не трогают левкас, если он в
хорошем состоянии.
Если поврежден левкас (имеются трещины, отслаивания), необходимо его
укрепить. Традиционный способ укрепления левкаса - приклеивание его
столярным, мездровым или рыбьим клеем, который вводят под отслаивающиеся
чешуйки или наносят на поверхность за 2 раза. Затем реставрационным утюжком
Приглаживают и просушивают левкас. В клей обычно вводят раствор антисептика
(формалина). Излишки клея удаляют ватным тампоном. Этот способ дает
удовлетворительные результаты при укреплении левкаса на плоских
поверхностях, но вызывает большие затруднения при работе со
сложнопрофилированными поверхностями. Для этой цели в последнее время
разработаны новые составы, в частности дисперсия винилацетата с этиленом.
Она хорошо проникает вглубь, пропитывает грунт и приклеивает его к дереву.
Материал безвреден, полностью обратим, после него можно употреблять любые
традиционные материалы.
При растрескивании древесины небольшие трещины заделывают шпатлевкой из
воскоканифольной мастики и древесной муки, значительные трещины -
клинообразными вставками из соответствующей породы древесины, которые
вклеивают на рыбьем клею, а затем заделывают шпатлевкой. Места заделок
тонируют.
Утраченные резные детали воспроизводят по соответствующим или
симметричным уцелевшим деталям предмета. При их отсутствии прибегают к
чертежам, рисункам, фотографиям, другим аналогичным изделиям. Если
реставрируют уникальную музейную мебель, рекомендуется не прибегать ни к
левкасу, ни к позолоте, а восстановив резьбу, подкрасить ее в тон позолоты
(например, охрой).
Этот способ объединяет зрительно старые и новые части, позволяя увидеть
целостность замысла предмета и в то же время гарантирует от обманчивого
восприятия неповрежденности вещи.
Окрашивание. Для восполнения утрат в виде потертостей или отслаивания
слоя краски используют живописные краски - темперные или масляные.
Полусухую темперу некоторые реставраторы разбавляют смесью яичного желтка
со столовым уксусом. Кистью закрашивают пробелы, как при живописных
работах, подобрав соответствующий колер.
При невозможности укрепить разрушенный левкас его счищают, поверхность
тщательно шлифуют, обезжиривают и производят левкашение заново. После
шлифования высохшего левкаса при необходимости делают расчистку рельефа.
Затем наносят два слоя краски с промежуточной сушкой и шлифованием.
Покрытие клеевой краской закрепляют 1...2 слоями светлого спиртового лака,
который придает поверхности блеск. Если надо получить матовую поверхность,
на слой краски наносят состав для матирования позолоты или восковую
мастику.
Покрытие масляной краской закрепляют светлым масляным лаком, в который
введен скипидар (для получения матовой поверхности), или совсем не
закрепляют.
При комбинированной отделке краской и позолотой левкас наносят равномерно
на всю поверхность предмета. Начинают с золочения, потом красят клеевыми
или масляными красками в соответствии с первоначальной отделкой.
При окрашивании без левкаса поверхность древесины грунтуют натуральной
олифой или клеевым раствором, затем выравнивают шпатлевкой и окрашивают
клеевой или масляной краской.
Реставрацию красочных покрытий на мебели, так же как и роспись по дереву,
выполняют реставраторы-живописцы. Техника укрепления авторского красочного
слоя, тонировок аналогична технике, применяемой при реставрации темперной и
масляной живописи на досках.
Глава VIII
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Реставрация мягкой мебели - сложный и трудоемкий процесс, требующий
применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации
столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и,
наконец, мягких элементов.
В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию
самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем
жесткие элементы. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья,
кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких
условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения и в первую
очередь износ, разрушение или полное отсутствие мягких элементов.
Обычно в больших реставрационных мастерских обойные работы выполняет
специалист - реставратор-обойщик. При отсутствии такого специалиста
реставраторы-краснодеревцы предпочитают выполнять эти работы сами, чем
отдавать на сторону отреставрированное и отделанное изделие, рискуя
получить его с новыми дефектами.
В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки
подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором
мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными
сиденьями, к полумягким - стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из
эластичных материалов толщиной 20...40 мм в зависимости от основания
(жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья
которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из
эластичных материалов толщиной 30...50 мм.
19. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные,
набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их
соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их
восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы.
Пружины начали применять в мягкой мебели в начале XIX в. Это были в
основном одно- и двухконусные пружины, изготовленные из проволоки диаметром
3; 3,5 и 4 мм с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 335 мм. Для
предохранения от коррозии их обычно покрывали цинком, бронзой или медью.
Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации
выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий
(современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими
свойствами).
Гвозди толевые длиной 30...40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм
применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным
каркасам мягкой мебели,
Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели,
были животного или растительного происхождения. Из материалов животного
происхождения чаще всего применяли конский и коровий волос. Горелый, гнилой
или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо
сохранившийся, можно использовать после специальной обработки. Его
дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при
хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с
мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При
больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или
новым.
Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух,
однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности.
К материалам растительного происхождения, применявшимся в прошлом в
мягкой мебели, относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское
волокно (получаемое из листьев алое и агавы) - фибер и сизаль, мочало,
хлопковая вата. Эти материалы также при возможности используют после
соответствующей обработки.
Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных
из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из
лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении
работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию
покровных и облицовочных тканей.
Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования
настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого
полотняного переплетения из льно-джуто-кенафной пряжи низких номеров:
полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в
качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших
номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого
прядения низших номеров; миткаль суровый - хлопчатобумажная ткань
миткалевого переплетения.
Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные
исторические периоды для обивки мебели использовали различные материалы.
Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств
атрибуции реставрируемой мебели.
Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно
снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после
чистки используют вновь.
Чистят ткани перхлорэтиленом - бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не
взрывоопасен, не горюч.
Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель
на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон
(локально). Растворитель меняют дважды.
Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость.
Прочность и усадка ткани не изменяются. После чистки наблюдается заметное
"оживление" цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск,
мягкость и шелковистость. Кожу очищают от загрязнений 72%-ным этиловым
спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит
от вида кожи.
Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию
специалисту или заменяют новым аналогичным материалом.
Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания
мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли.
Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют
снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней
стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного
в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из
сплошного куска ткани.
Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и др. очищают
и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными.
Инструменты, необходимые для выполнения обойных работ, показаны на рис.
20. В минимальный набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы
обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней
(последнее может быть разных конструкций) .
$ 20. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПЛЕТЕНЫМ СИДЕНЬЕМ
Плетеные вставки в сиденья и спинки стульев, кресел, диванов стали
применять в русской мебели со второй половины XVIII в. Материалом для
плетения обычно служили натурального цвета или крашеные (а иногда и
золоченые) полоски (соломка), получаемые путем расслоения стержней камыша
или стеблей ротанга - пальмы, растущей в Юго-Восточной Азии. Стебли ротанга
достигают 400 м длины. Плетение из ротанга широко развито во Вьетнаме,
откуда в нашу страну поступают плетеные изделия и полуфабрикаты для мебели
(сетка).
В ряде стран (ФРГ, ГДР, Чехословакия, Италия, Канада и др.) для
изготовления плетеных сидений и спинок используют капроновые полоски
сечением 2,5х0,7 мм, которые хорошо имитируют ротанговую соломку. Для
имитации ротанговой соломки можно также использовать капроновую леску,
которую применяют в теннисных ракетках. Чтобы она стала плоской, ее
проглаживают через бумагу горячим утюгом. При желании она может быть
подкрашена в любой цвет.
При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего
удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах
сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого
приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется
впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый
этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число
соломок в каждом отверстии.
В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков
плетения - "восьмигранник" (рис. 21, а). Его выполняют за семь операций:
плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда;
плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго
горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго
диагонального ряда; окантовка (в мебели XVIII в. окантовка может
отсутствовать).
1. Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с
помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к
центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с
нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем к
соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают
половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают
вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны
быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты.
Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе
работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами
внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки,
перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее
вдоль волокон.
Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему
привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка
обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел,
который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными
отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг
промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны.
Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.
В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их
не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными
пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.
2. Плетение первого горизонтального ряда соломок (рис. 21, б) начинают от
передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки,
располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными
колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна
получиться плотная, равномерно натянутая сетка.
3. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с
середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух
рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо
так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.
4. При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или
над вертикальными (рис. 21,6), располагая параллельно первым горизонтальным
рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья,
пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами.
Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными
волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.
5. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья
(рис. 21, г). Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии,
протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под
вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно
параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней
царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким
образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же
углового отверстия, правый.
6. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла
сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно
первым диагональным рядам (рис. 21,д).
Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта
операция требует особого внимания и аккуратности.
7. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают
к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины - широкую для
канта, узкую - для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из
углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно
отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают
сквозь петли, которые туго затягивают (рис. 21, е). Концы канта закрепляют
в угловых отверстиях и отрезают.
21. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПОЛУМЯГКИМ СИДЕНЬЕМ
При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять
старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений.
Затем приступают к укреплению каркаса - ремонту шиповых соединений,
упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если
отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы.
Первый этап обойных работ (рис. 22, а) - закрепление основания мягкого
элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги
сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки
царги оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги
тремя и у внутренней-двумя 15...20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают
ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска,
который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним
гвоздем (рис. 22, б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают
окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем
устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис. 22, б).
На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают
его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими
гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и
прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 2 см). Таким же образом
прибивают боковые кромки холста (рис. 22, г).
Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны
закреплять конский волос (рис. 22, В).
Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно
вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 10 см, расстояние
их от кромки около 7 см. Стежки прошивают швом "за иголку", не затягивая
шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть
два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка,
чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно
закрепляют.
Под полученные таким образом петли подсовывают конский волос (расчесанный
и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в
центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев (рис. 22, е). Волос
должен несколько выходить за кромки.
Затем формируют мягкий элемент (рис. 22, ж). Кусок холста накладывают
поверх волоса, расправляют и слегка прибивают ("наживляют") в середине
каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не
до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки
царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди,
подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой
поверхности царги.
Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45ш (рис. 22,
з) и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго
затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в
середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную
форму, его дополнительно простегивают.
Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец. миткаль, бязь),
предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме
сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если
сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой
складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме (рис. 22, и). Если
углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок.
Лишний материал отрезают (рис. 22, к). Окончательно прибивают ткань по
периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас,
после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными
выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для
предотвращения проникновения конского волоса).
Заключительная операция - закрепление декоративной тесьмы, которую
пришивают тонкими цветными нитками (рис. 22, л). Фрагмент восстановленного
сиденья показан на рис. 22, м.
22. РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОГО СТУЛА
Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить
упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины
необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении.
Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы кольца их при осадке не
соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и
распрямляться.
Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и
двойной петельные узлы (рис. 23, а). При обметочной перевязке (осадочном
переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин,
получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в
нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на "/з,
средние на '/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин
производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе.
Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.
Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат
завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным
узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.
Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с
обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в
одном направлении.
Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от
конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины
перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и
закрепляют каждую пружину восемью узлами (рис. 23, б). В некоторых случаях
применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с
закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную
перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 23, в, г).
В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых
рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут
диаметром 5...6 мм.
Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере
реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном
примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном
случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины
дополнены металлическим прутом в виде рамки.
Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни,
применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при
низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких - на
нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном
случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами,
описанными ранее.
Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где
завязаны узлы, были обращены к центру сиденья (рис. 24, а). Каждую пружину
пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо.
Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при
переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя
пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.
Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми
гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей
на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца (рис.
24, б). Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по
центру каждого ряда пружин.
Одним из концов шпагата выполняют осадочное переплетение, делая
обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном
направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на
противоположной царге.
Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах
обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с
наружной стороны пруток-рамку (рис. 24, в). Затем делают промежуточное
переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели
равномерное натяжение, чтобы ни один шнур при переплетении не ослаблялся
следующим шнуром. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко
завязаны.
Следующая операция - покрытие пружинного переплета покровной тканью
(мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями
размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм.
После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом
диаметром 1,5... 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой
пружины (рис. 24, г). Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к
узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины,
укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления
которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом
250... ...300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его
сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный
слой по всей поверхности сиденья.
Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую
приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют
толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой,
заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы
сначала вдоль борта на расстоянии 150... 160 мм от края, а затем посередине
сиденья (рис. 24, (3). Шаг стежка должен быть 200... 220 мм. После прошивки
набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную
ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный
материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и
прибивают окончательно обойными гвоздями 2х20 мм с шагом 40...45 мм. Углы
должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.
Заготовленные борта прошивают (простегивают), как показано на рис. 24, е,
захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг
стежка - 20...25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без
завалов и нависания.
Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь,
которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными
гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают
сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на
мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов,
подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с
интервалом 20.,,30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки
закрывают декоративной тесьмой. Отреставрированный стул показан на рис. 25.
23. ХРАНЕНИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
Немалый ущерб старинной мебели приносит нарушение правил ее хранения и
недостаточно бережное отношение к ней. Реставрация - сложный, трудоемкий и
дорогой процесс, но все усилия и затраты могут оказаться тщетными, если
мебель после реставрации попадает в неблагоприятные условия.
Долг и обязанность хранителей и владельцев антикварной мебели -
обеспечить прежде всего оптимальный температурно-влажностный режим в
помещении. Оптимальная температура - 18шС. Ее колебания допустимы в
пределах 15...20шС. Относительная влажность воздуха должна находиться в
пределах 50...65%.
Между тем в осенний период, например, влажность воздуха в плохо
проветриваемых помещениях достигает 85,,.90%, а с началом отопительного
сезона она снижается до 40%. Такие резкие колебания чрезвычайно опасны для
старой мебели, особенно облицованной и отделанной маркетри, интарсией,
мозаикой. В изделиях, где применены различные породы древесины, старый и
новый материалы, по-разному реагирующие на изменение влажности, возникают
внутренние напряжения, приводящие либо к разрушению древесины, либо
клеевого соединения, либо того и другого.
Неблагоприятное воздействие повышенной влажности на древесину может быть
снижено при условии хорошей вентиляции помещения. При низкой влажности
воздуха необходимо применять специальные увлажнители или такие простые
средства, как вазы с живыми цветами, растения или просто сосуды с водой
(или с увлажненной губкой), поставленные под мебель или вблизи нее.
Сквозняки в жаркую погоду недопустимы.
Не следует ставить мебель вблизи отопительных приборов, минимальное
расстояние - 0,5 м. Необходимо предохранять изделия от попадания на их
поверхность прямых солнечных лучей, закрывая окна шторами. Рекомендуется
время от времени переставлять мебель, чтобы свет из окна не падал постоянно
на одну из сторон.
Перестановка и транспортировка мебели нередко становятся причиной ее
повреждения. При перестановке мебели следует приподнимать ее, а не двигать
по полу, рискуя сломать ножки.
Для обеспечения устойчивости корпусной мебели в случае необходимости
делают подкладки под ножки, чем также устраняют перекос и обеспечивают
свободное открывание дверок. Мебель следует осторожно переносить,
расставлять и укладывать (при перевозке), предохраняя ее от ударов и
соприкосновений,
Своевременный и бережный уход за антикварной мебелью - важное условие
сохранения ее внешнего вида. Вытирать пыль с мебели следует только чистой
сухой и мягкой тряпкой, лучше из фланели.
Полированную и отделанную воском мебель необходимо предохранять от
попадания на ее поверхность капель воды, от контакта с горячими предметами.
Не следует подвергать мебель большим нагрузкам. Для предотвращения
поражения мягкой мебели молью следует применять такие традиционные
средства, как лаванда или листья эвкалипта.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Б о б и к о в П. Д. Изготовление художественной мебели. М., 1988.
Бобиков П. Д. Конструирование столярно-мебельных изделий. М., 1985.
Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников. М,, 1985.
Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. М" 1985.
Николаев А. С. Работы позолотчика. М.-Л., 1949.
Реставрация станковой темперной живописи/Под ред. В. В. Филатова. М,,
1986.
Реставрация произведений станковой и масляной живописи. М., 1987.
Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины.
М., 1987.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ...................
Глава I. Основы научной реставрации столярно-мебельных изделий
Глава II. Материалы ................
1. Доевесина ................
2. Клен ..................
3. Отделочные материалы ............
Глава III. Инструменты и оборудование .........
4. Столярные инструменты ............
5. Реставрационная мастерская ..........
Глава IV. Этапы реставрации. Подготовительные работы . . .
6. Предварительные исследования .........
7. Подготовка изделий к реставрации ........
Глава V. Реставрация конструктивных элементов из массива
8. Укрепление и восстановление соединений . . . . .
9. Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов
10, Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат
Глава VI. Реставрация облицованной поверхности и декоративных элементов
.............
II. Устранение дефектов облицовки ........
12. Маркетри ................
13. Инкрустация и интарсия ........
14. Маркетри Буля ..............
15. Резьба .................
16. Накладные элементы из металла .
Глава VII. Реставрация отделочных покрытий .......
17. Прозрачная отделка .............
18. Непрозрачная отделка ............
Глава VIII. Обойные работы .............
19. Материалы и инструменты ,,.......
|
