Матвеева Татьяна - Реставрация столярно-мебельных изделий - Скачать бесплатно
громоздкую мебель; иметь хорошее естественное и искусственное освещение,
принудительную вентиляцию, водоснабжение и регулируемую систему водяного
отопления; должны быть оборудованы противопожарными средствами.
Температурно-влажностные условия помещений должны соответствовать
условиям музейных залов или запасников.
Помещение для приема и предварительного осмотра предметов должно иметь
большой устойчивый стол для осмотра, демонтажа, обмеров небольших изделий;
верстак для вспомо[ ательных столярных и слесарных работ; стеллажи для
хранения разобранных предметов; шкафы для хранения инструментов и
материалов; письменный стол; пылесос.
Помещение для дезинфекции и других работ, связанных с применением
токсичных материалов, должно иметь, кроме общей, принудительной, местную
вентиляцию-вытяжные отсосы у рабочих мест (столов), где производится
дезинсекция или удаляют старые отделочные покрытия. В помещении должны быть
стеллажи для выдержки обработанных предметов, шкафы медицинского типа со
стеклянными стенками и дверцами для хранения инструментов и малых доз
растворителей, химической посуды: лабораторный стол с вытяжным зонтом и
набором лабораторного оборудования (дистиллятор, стерилизаторы медицинские,
весы технические и аналитические, электронагревательные приборы и др.).
Рабочие столы должны быть оборудованы подвесными софитами, подвижными по
горизонтали и вертикали.
Размеры столярной мастерской определяются числом одновременно работающих
краснодеревщиков-реставраторов. Верстаки расставляют так, чтобы между ними
были проходы шириной не менее 1 м. У каждого рабочего места должно быть
кроме естественного и общего искусственного освещения местное. Для хранения
материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых
предметов на каждом рабочем месте должны быть шкафы и стеллажи. В
мастерской должно быть выделено место для приготовления клея, снабженное
местным отсосом; место для запрессовки крупных деталей при облицовывании,
где должны разместиться хомутовые струбцины, цулаги, набор металлических
прокладок и т. п. В крупных мастерских целесообразно иметь небольшой
винтовой пресс. Необходимо также иметь место или отдельное помещение для
заточки и правки инструментов, где устанавливают настольное электрическое
точило, например, марки БЭТ-1, которое имеет электродвигатель закрытого
исполнения, смонтированный в корпусе-основании. Питание двигателя от
однофазной сети дает возможность использовать его в любых условиях.
Для удаления пыли и стружки необходимо иметь эксгаустерные установки или
пылесосы, для хранения клеевых полуфабрикатов - холодильник.
К организации рабочих мест в отделочной мастерской предъявляются особые
требования. Помещение должно быть просторно, хорошо освещено и иметь
достаточную вентиляцию, обеспечивающую удаление пыли и вредных для здоровья
паров и газов. Рабочее место для ручной отделки должно быть снабжено
столиками, стеллажами, подкладками и т. п., чтобы обрабатываемую деталь
можно было поместить в горизонтальном положении на высоте 70...80 см от
пола.
Рабочее место для шлифования, крашения и грунтования должно быть отделено
от места лакирования и полирования деталей. При каждом из них должны быть
несгораемые шкафы для хранения материалов, инструментов и приспособлений, а
также стеллажи для выдержки и просушки деталей. Особое внимание должно быть
уделено чистоте рабочих мест и всего помещения.
Обойная мастерская должна иметь два помещения: первое - для демонтажа
мягких элементов, их дезинфекции, очистки, сортировки и т. п.; второе -
более просторное, светлое - для выполнения обойных работ. В обоих
отделениях должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов,
инструментов и приспособлений, пылесос.
Стружку и пыль при строгании, пыль и мелкий мусор при разборке и ремонте
мягкой мебели рекомендуется удалять пневматическими переносными пылесосами
ПП-ЗМ или ПП-4М.
Кроме указанных отделений и мастерских крупные реставрационные
организации обычно имеют заготовительный цех, где древесина обрабатывается
на станочном оборудовании. Для раскроя досок на заготовки применяют
универсальный круглопильный и ленточнопильный станки; для обработки
заготовок - фуговальный, рейсмусовый, фрезерный станки, а также токарный.
Для этих же целей используют электрифицированный ручной инструмент.
Глава IV
ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Процесс реставрации мебели в общем виде состоит из следующих этапов:
предварительные исследования;
сушка или выдержка предмета перед реставрацией;
разборка, дезинфекция, выдержка до полного высыхания дезинфицирующих
составов;
укрепление древесины, поврежденной гнилью и червоточиной, выдержка до
полной стабилизации:
удаление непригодных отделочных покрытий, выдержка предмета;
реставрация конструктивных элементов;
реставрация декоративных элементов, фурнитуры;
реставрация отделочных покрытий;
реставрация мягких элементов;
полный монтаж, окончательная отделка, ретушь.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для качественного выполнения реставрации необходимо тщательно изучить
состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений,
определить методы и разработать методику реставрационных работ, обеспечить
их всеми необходимыми материалами.
Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты поступающей на
реставрацию мебели, можно подразделить на следующие группы:
естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных,
обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;
недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное
изготовление изделий;
неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;
неумелая предшествующая реставрация.
В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет
глянец, на нем появляются царапины, потертости вплоть до полного износа.
Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более
темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины
(особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели -
дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают
шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели
изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются
пружины.
Если предмет не имеет других повреждений и является музейным экспонатом,
то можно считать, что он находится в хорошем состоянии и не должен
подвергаться реставрации. Следы времени придают ему особую ценность. В
таких случаях возможны лишь минимальные реставрационные вмешательства с
применением методов консервации - укрепление конструкции, удаление грязи и
пыли с поверхности древесины, декоративных элементов, обивочной ткани.
Следствием низкого качества материала и небрежного или недостаточно
квалифицированного изготовления мебели являются такие дефекты и
повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание
облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение
шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.
Такие пороки древесины, как косослой, свилеватость, сучки, снижают ее
механическую прочность, усиливают неоднородность по плотности,
неравномерность усушки, что впоследствии приводит к разрушению изделий.
Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу
без учета направления волокон и строения материала вызывают коробление и
растрескивание.
Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и
инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утратам элементов
мозаики.
В таких случаях наряду с консервационными методами (укрепление
конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов,
заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию - при восполнении
утрат.
Наибольший вред старинной мебели приносят неблагоприятные условия ее
эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха,
повышенная сухость или влажность помещения.
При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в
помещениях (температуры - в пределах 12...18шС, влажности-50...65%)
возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою
целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что
происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда
относительная влажность воздуха падает до 30%) внутренние напряжения могут
достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате
детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.
Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к
преимущественной усушке внутренней пласти щитовых элементов и их
короблению, а при недостаточной прочности шпона - к его растрескиванию.
Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей
непоправимый ущерб. При влажности выше 70% и температуре воздуха 20...25шС
создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может
привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений.
При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина
поражается насекомыми-вредителями - жучком-точильщиком, домовым усачом и
др.
Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного
покрытия задние и нижние части изделий.
Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки
вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде
всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного
слоя, декоративных элементов.
Немалый ущерб старинной мебели наносит и неумелая реставрация. Как
правило, на реставрацию поступают изделия, подвергавшиеся в прошлом ремонту
и поновлению. При этом каркас изделия нередко укрепляли гвоздями, в
результате чего целостность деталей нарушалась. Вследствие многочисленных
ремонтов мягких элементов стульев и кресел верхняя часть царгового пояса
так бывает пробита гвоздями, что неспособна больше их удерживать.
Пример неумелой реставрации - замена подлинного материала новым, не
всегда соответствующим по качеству оригиналу, что приводит не только к
искажению и ухудшению внешнего вида изделия, но зачастую и к новым
разрушениям.
При поновлениях часто не только снимали и обновляли старое отделочное
покрытие, но зачищали поверхность древесины. Многократное циклевание
облицовочного шпона уменьшало его толщину настолько, что теперь, в случае
необходимости, его трудно восстановить. При поновлениях нередко
уничтожалась гравировка, не говоря уже о патине времени. В качестве
отделочных материалов нередко применяли современные, например идитольные
или масляные, лаки, нитролаки и нитроэмали, что не только исказило
памятники культуры прошлого, но и ухудшило их состояние.
Разрушения, вызванные неправильными условиями эксплуатации и хранения, а
также неумелой реставрацией, наиболее серьезны и требуют большого объема
реставрационных работ с применением консервации и реконструкции.
В процессе визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой
мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде
всего выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде
плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины
в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или
белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина
обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При
соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и
поперек волокон.
При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым
пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что
древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре
древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового
анализа.
Далее исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и
плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих
брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.
Наконец, изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают
(визуально) природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и
его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин,
утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы,
инкрустации, фурнитуры).
Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или
ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже.
Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение
в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж
механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем
соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь
зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2х3 см). При прозрачном
покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и
таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном
красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его
толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно
растворителями. Этот способ более эффективен, так как позволяет точнее
определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и
исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под
верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная
отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить
состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают
решение, делать ли новую отделку или оставить старую.
Если покрытие выполнено современными лакокрасочными материалами
(нитроцеллюлозным, масляным, идитольным лаками, масляной краской,
нитроэмалью и т. п.), что свидетельствует о ремонте и подновлении мебели в
недалеком прошлом, его удаляют.
Параллельно с предварительными исследованиями поступившую на реставрацию
мебель обмеряют. Если ее история неизвестна, собирают все возможные
сведения о предмете, устанавливают время и место его создания, находят
аналоги. Фотографируют весь предмет и отдельные его части, а также наиболее
существенные повреждения.
Результаты предварительных исследований и обмеров сводят в дефектную
ведомость, в которой указывают все виды обнаруженных повреждений и
предполагаемые способы реставрации.
Предварительные исследования и составление дефектной ведомости
выполняются опытным реставратором (первой или высшей категории) или под его
непосредственным руководством.
В зависимости от результатов исследования реставрационный совет принимает
решение, будет ли проведена лишь консервация предмета, частичная
реконструкция или реконструкция в значительной степени. Утверждается
порядок -выполнения реставрационных работ, применяемые средства и способы
реставрации.
7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ
При поступлении изделия на реставрацию необходимо установить, в каких
условиях оно до этого находилось. Предметы, находившиеся в сырых
помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной
температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их
реставрации. В противном случае усушка древесины может вызвать новые
разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее
завершения. Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во
избежание заражения других предметов.
Разборка изделий на отдельные детали. Эту операцию производят для более
полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в
случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и
отделки. Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом:
вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из
металла, ручки, замки и т.д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек,
отделяют карниз, бока, заднюю стенку, а затем при необходимости отделяют
колонки, пилястры и другие декоративные детали.
Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее
части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой
необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.
В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения,
как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию
разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали
мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не
разбирают.
Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали - на верстаке, на
который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом,
стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким
постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять
какие-либо детали насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто
не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней
реставрации, остатки клея. В последнем случае надо капнуть в клеевой шов
несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разнять
соединение. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно.
При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на
них пипеткой наносят несколько капель масла.
Дезинфекция и укрепление древесины. Мебель, пораженную плесневым грибком
или червоточиной, перед реставрацией дезинфицируют, разрушенную древесину,
если это возможно, укрепляют.
Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину
для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины,
пораженной червоточиной, являются природные смолы: канифоль, дамарра,
шеллак, мастике. Растворами этих смол в органических растворителях
(спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают
древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти
составы высоко эффективны, мало токсичны для людей (токсичность зависит от
применяемого растворителя), но дороги и дефицитны.
В настоящее время для дезинфекции древесины и защиты ее от поражения
биологическими вредителями применяют хлор- и фторсодержащие препараты:
пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий,
диметилалкилбензиламмонийхлорид - катамин АБ. Последний нашел наибольшее
применение в виде спиртового или водно-спиртового 3...4^-ного раствора,
которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета.
Для борьбы с домовым грибком химическая промышленность выпускает готовые
препараты "Пентабос" (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и
кальцинированной соды) и "Лигно", по своим свойствам аналогичные
пентахлорфеноляту натрия.
Для уничтожения жучка-точильщика служит препарат "Древотокс" - жидкий
инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2...3 раза с
промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем.
Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина,
отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением,
инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее
применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять
древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости.
Так, за рубежом нашел широкое применение препарат "Ксиламон" (ФРГ),
который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции
(в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной
древесины - в этом случае в состав вводят отвердитель, происходит
полимеризация смолы в древесине.
В отечественной реставрационной практике применяют аналогичный состав на
основе полибутилметакрилата, растворенного в ароматических углеводородах
(например, ксилоле). Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем,
который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина
сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на
поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем.
Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч.
пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и
пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в
скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя
излишки.
Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и
левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой
смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и
горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав,
приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли.
Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для
этих целей новых материалов: 10...15%- ного раствора водной дисперсии
винилацетата с дваэтилгексилакрилатом-ВА2ЭГА; 8%-ного раствора водной
дисперсии сополимера винилацетата с этиленом - СВЭД; 1%-ного спиртового
раствора метилолполиамидного клея МПС-1.
Дезинфекцию элементов мягкой мебели (волос, ткани, кожи) производят
инсектицидными препаратами "Супромит", "Аэроантимоль", "Супрозоль".
Удаление старых отделочных покрытий. Старое отделочное покрытие удаляют
перед столярным ремонтом в том случае, если оно не соответствует
первоначальному (нанесено при предшествующей реставрации), значительно
попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что
затрудняет подбор материала для восполнения утрат.
Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными
шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу
прибегать к сильно действующему средству. Начинать следует с уайт-спирита,
слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись
в том, что они мало эффективны, применяют постепенно все более активные
растворители или смывки.
Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в
смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или
ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий.
Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10...20 мин (в
зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим
шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой,
смоченной растворителем ь 646, с последующей протиркой сухой ветошью.
Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на
рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к
неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной
ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по
массе):
Этилцеллюлоза марки ЛК ....... 50
Этилцеллюлоза марки Н........ 25
Стеарин химически чистый ....... 150
Спиртоацетоновая смесь (1:1)....,. 300
Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и
совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до
45... ...50шС парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим
составом растворителей.
Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности,
загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется.
Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае
загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.
Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале
смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем
тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают
растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром
или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя.
После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия,
удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими
составами, приведенными в гл. II.
Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся
покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий
растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий
поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей
первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и
патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является
правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не
допускается применять циклование, особенно на облицованной поверхности, так
как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в
будущем может разрушиться.
Глава V
РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА
При восстановлении элементов конструкции - каркасов и корпусов - мебели
необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.
Если мебель не демонтировалась, прежде всего укрепляют шиповые и другие
конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные
поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных
элементов.
Если мебель поступила в разобранном виде или демонтирована в процессе
подготовительных работ, каждый конструктивный элемент реставрируют
отдельно: заделывают трещины, выбоины, устраняют дефекты облицовки,
восполняют утраты, в некоторых случаях отделывают (при полировании
шеллачной политурой) и затем собирают корпус или каркас.
Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т.п. по
возможности снимают перед ремонтом корпуса и реставрируют отдельно.
Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.
8. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса
невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем
впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до
полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность
соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию
укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры - косынками (рис.
8, а), устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными
бобышками (рис. 8, б), которые устанавливают внутри царгового пояса
стульев, кресел; деревянными гвоздями - нагелями (рис. 8, в), которые
вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.
Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной
щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения
других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения
вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по
ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали (рис. 9, а).
Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют
клинья, как показано на рис. 9, б.
Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым (рис. 9, б). При замене
ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине
размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и
вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же
направлением волокон.
При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.
Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки
гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски
шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на
его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски.
Доски сплачивают на рейку из той же породы.
Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления
щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или
прямоугольного поперечного сечения (рис. 9, г), которые вставляют в пазы,
сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки -
20...30 мм, толщина - около 10 мм (для тонких досок - не менее половины их
толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для
этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и
ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно
с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется
незначительное коробление.
Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в
форме шипа "ласточкин хвост" (рис. 9, д).
9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и
др.) заделывают рейками или клиньями (рис. 10, а), выпиленными из дерева
той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением
волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают,
придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму
придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна
несколько выступать над поверхностью детали. После выдержки лишний материал
снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой. При заделывании
сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими
кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки
(рис. 10, б), ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть
материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не
нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а
недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам
филенки. Конструкцию снова собирают. Если текстура древесины сложная
(например, "пламя") и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не
пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из
массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более
светлого тона.
Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они
невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают
с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.
Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок,
дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) - трудно устранимый дефект.
Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и
неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем
облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как
облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона
усыхает свободно.
Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном
изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон
древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм.
Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины
(например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья,
так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так
подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были
сняты.
Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее
разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через
некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо
выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют
поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.
Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в
раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с
получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать:
либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей,
выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое
неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.
Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины)
заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия.
Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной
породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они
были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль
волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на
ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки
вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед
вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий
клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают
циклей, стараясь не задеть основную древесину.
10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ
При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их
части сохранились и место излома не разрушено, следует осторожно очистить
его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если
стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают
отверстия на глубину 20...30 мм и соединяют деталь вставными круглыми
шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. II, а).
Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык
не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из
идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной
отделке), которые вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются
(рис. II, б).
Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить
невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют
затем, вклеивая Т-образную вставку, как показано на рис. II, в. При
прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и
располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.
Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т.
п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей.
Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой
частей "на ус". При этом следует учитывать, что прочность соединения
зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7...8 раз больше
толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение
усиливают круглыми вставными шипами (рис. 11,г).
В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги
стула, применяют соединение на косой замок (рис. II, д). При необходимости
его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны
и не видимой снаружи. По ширине брусковые детали наращивают путем
приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или
круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех
случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны
быть идентичными. При сильном износе, при поражении древесины червоточиной,
когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину
удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой
гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел (рис. 12)
заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде
бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы,
осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять
нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в
достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-ным
раствором столярного клея и оклеить марлей.
Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы
ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из
подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и
приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.
Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен: и ящики и
направляющие выдвижных ящиков часто требуют больших восстановительных
работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины. Типичные
повреждения: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых
соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в
результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть
распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если
трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст,
парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки
должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков
заделаны вставками.
Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они
приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми.
Если же они являются частью каркаса (рамы), изношенную часть удаляют, делая
прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти.
Вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают
аккуратной накладкой.
Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный,
мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в
теплом помещении (температура не ниже 2ЭшС). Клеить следует только горячим
раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35...45,
мездрового- 30...40%, Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при
склеивании шиповых соединений на обе склеиваемые поверхности, при
склеивании на гладкую фугу - на одну. После сжатия соединений струбцинами
излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение
6...12 ч, после снятия давления-не менее суток.
При применении казеинового клея температура в помещении может быть более
низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора-30...40%. Склеивание
производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с
промежуточной выдержкой: при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе
поверхности. Выдержка под давлением - 7...12 ч, после снятия давления -
сутки.
Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее
по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т.п.), то
аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее
накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и
обрабатывают в размер новую деталь.
При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из
плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.
Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая лишний материал
и постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают
заданную деталь.
Глава VI
РЕСТАВРАЦИЯ
ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
II. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЛИЦОВКИ
Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых
деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и
др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном
положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное
покрытие обычно удаляют.
Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места
посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом
30...45ш, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным
молотком. Отслаивание по краям деталей устраняют следующим образом: слегка
приподняв шпон, вводят под него столярный клей и прижимают через прокладку
из бумаги горячим утюгом.
Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами:
разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и
необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную, то старую
облицовку снимают и приклеивают вновь.
Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с
закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка
приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если
это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под .него
картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает,
то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт,
который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях
прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько
слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при
этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после
снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют
такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя
мокрых опилок. На утро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же
последствия, что и в предыдущем способе.
При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно
изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку,
чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно
использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.
Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой
древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.
Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой
и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты
(трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или
шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого
древесного угля. При необходимости производят цинубление поверхности основы
и шпона.
Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при
предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например
орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны.
Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или
осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и
облицовку и тщательно разравнивают кистью.
Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя -облицовывание
впритирку (рис. 13, а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой
для предотвращения закручивания' краев и коробления, затем проглаживают
горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь.
Излишки клея удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки
притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости
от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль
волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны
заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания
облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие
участки облицовки.
Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей,
когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в
том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора
текстуры древесины.
Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда
гарантирует высокое качество склеивания, поэтому чаще пользуются методом
запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. При этом
пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической
прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладкамицулагами, размеры
которых должны быть несколько больше размеров детали.
При использовании для облицовывания костного или мездрового клея
металлические прокладки нагревают до температуры 70...80шС, что
способствует понижению вязкости клея, равномерному распределению его под
облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения
приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки ввиду
просачивания клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги,
например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную
толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона,
который компенсирует разнотолщинность облицовки и обеспечивает более
равномерное давление при запрессовке.
Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг,
представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани,
наполненные нагретым песком (рис. 13, б). Ящик с песком используют для
облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов
(мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают
в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем
осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают
облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. Осторожно
укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.
При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с
помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление
по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не
сдвинулась под давлением.
Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают
струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают
из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями
шаблонов помещают резиновые прокладки.
Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного
профиля, изготовленные из массивной древесины.
Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет
12...24 ч, после снятия давления -от 3 до 7 сут.
Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем
свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы
установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной
подготовкой основы (рис. 14, о) при изготовлении мебели, что можно
установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то
вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности
памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство.
Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности
основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с
наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом
разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие
усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы
необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины основы и
заклеить его шпоном.
Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова
приклеить снятый предварительно шпон.
Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных
прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает
разбухание древесины и распрямление волокон.
Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или
шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.
Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны
быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача -
сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде
овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям - в
виде треугольников (рис. 14,б).
При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют "на ус" или
зигзагообразным соединением (рис. 14,в).
Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа),
то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон
древесины.
Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой.
Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в
образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.
Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей
облицовки, ее легко подтонировать под общий тон.
Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае
вставка будет резко, выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется
подкрашивать весь предмет.
12, МАРКЕТРИ*
* Маркетри- набор из кусочков шпона.
Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины,
вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют
преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют
элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты,
восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости
наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.
При значительных разрушениях: порче покрытия, сильном загрязнении,
растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора, а также в том
случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена
некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном,
смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели
щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.
Очень сложная и ответственная работа - восстановление композиции
мозаичного набора в том случае, когда утраты значительны. Если маркетри
выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на
местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить
контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету
и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики.
Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки
элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима
помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный
экспонат - составление проекта реставрации, который должен быть утвержден
реставрационным советом.
Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же
изделии, то копируют существующие фрагменты.
Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики,
которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены
при предыдущей реставрации. Форму вставок, применяемых для заделки
локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко
выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать
с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль
волокон треугольников или полосок (рис. 14, г), хотя при этом теряется
часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она
заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если
располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности
(рис. 14,^).
При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из
бумаги. Патронку наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают
лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после
высыхания бумагу удаляют.
В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов
натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке.
Реставратор должен использовать те же приемы.
При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и
выдерживают там 3...4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и
высушивают под прессом.
Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к
светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок
насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на
плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы
мозаики. При обжигании длинного прямого края следят за тем, чтобы
поверхность песка была ровной по всей длине детали и песок был равномерно
прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не
передержать деталь, так как при передерживании нижний край обугливается и
разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать
или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет.
Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку
производят только при наличии прямой аналогии.
13, ИНКРУСТАЦИЯ И ИНТАРСИЯ
Инкрустация- это украшение деревянных предметов вставками из других
материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются
в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью. Хотя
искусство инкрустации известно с древнейших времен, изделий, декорированных
в этой технике, немного. Это редкое и дорогое украшение и требует при
реставрации особо бережного и внимательного отношения.
Интарсия- это инкрустация деревянных изделий пластинками из древесины,
отличающимися от основы цветом и текстурой. Техника выполнения интарсии та
же что и при выполнении инкрустации, приемы ее реставрации аналогичны
описанным ниже.
Инкрустированные предметы кроме общих повреждений (ослабление
конструкции, трещины, заколы, вмятины и т. п.) имеют дефекты в виде
отставших или утраченных элементов инкрустации, которые необходимо
восстановить.
Основные приемы выполнения реставрационных работ можно показать на
примере изделий, инкрустированных костью.
Реставрацию подобных изделий начинают с очистки поверхности, удаления
элементов, которые слабо держатся в гнездах, дезинфекции и консервации в
случае поражения древесины насекомыми. Затем ремонтируют конструкцию
(заделывают трещины, выбоины, отщепы и пр.), после чего приступают к
восстановлению декора.
Выемки на основе очищают от старого клея скальпелем, стараясь не
повредить насечку, сделанную на дне крупных выемок. Снятые с изделия
вставки очищают от грязи и старого клея; покоробленные элементы декора
размягчают вымачиванием в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и
выправляют под прессом.
Для восполнения утраченных элементов обычно применяют кость крупного
рогатого скота - цевку - в виде полых трубок. Кость должна быть обезжирена
путем выварки в течение 2...3 ч в растворе кальцинированной соды (7...12 г
соды на 1 л воды).
Для получения тонких пластинок кость зажимают в тисках, оборудованных
деревянными губками, и распиливают лучковой пилой с тонким мелкозубым
полотном. Лицевую поверхность пластинок выравнивают циклей и шкурками
разной зернистости (от крупной к мелкой). Чтобы получить вставку нужного
контура, делают патронку. Для этого на место утраты накладывают лист тонкой
белой бумаги, на него - копирку и второй лист бумаги. Ребром скальпеля
проводят по краям выемки и получают на первом листе бумаги отпечаток
контура. Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на
пластинку из кости. Вставку вырезают лобзиком, используя тонкую пилку для
металла, тщательно подгоняют к гнезду, обрабатывая ее кромки и нижнюю
пласть надфилями так, чтобы она плотно вошла в гнездо заподлицо с
поверхностью. На нижней стороне вставки для лучшего сцепления с древесиной
делают насечку в виде косой сетки.
Лицевую поверхность вставок полируют пемзовым порошком, смешанным с
водой, и фетром, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой. Так как
животная кость под действием света приобретает неприятный желтоватый
оттенок, ее отбеливают 30шо-ным раствором пергидроля, а для подгонки под
цвет старой кости используют чайный отвар. Операцию выполняют на готовых
вставках.
Вставки приклеивают столярным или осетровым клеем. Излишки клея после
высыхания удаляют скальпелем и влажным тампоном. Для заполнения мелких
утрат можно применить шпатлевку на основе разбавленной водой (1:1)
дисперсии ПВА, в которую добавляют алебастр до получения сметанообразной
консистенции.
Украшения из кости нередко гравировали. Восстановление гравировки -
сложная и ответственная задача. Если сохранилась аналогичная вставка,
рисунок гравировки с нее переводят на кальку и затем на новую деталь. Если
аналогичной вставки нет, реставратор выполняет проект рисунка на основе
изучения различных иллюстративных материалов (фотографий, рисунков, гравюр
и аналогичных по стилю предметов), руководствуясь собственным чутьем и
мастерством. При реставрации музейного экспоната проект должен быть
утвержден реставрационным советом.
Рисунок для гравировки наносят на хорошо отполированную поверхность кости
карандашом твердостью Т-2Т. Чтобы рисунок не стерся во время работы, а
кость не испачкалась при последующем затирании мастики, на поверхность
наносят слой бесцветного лака или восковой мастики.
Для гравировки применяют клепики (рис. 15,а), рифелек (рис. 15,б),
циркуль (рис. 15,в), штихели (рис. 15, г). Необходимо подобрать тот
инструмент, которым работал старый мастер.
При гравировке клепик держат, как карандаш, и в зависимости от степени
нажима и наклона инструмента получают линии различной толщины. Рифелек и
циркуль используют для нанесения параллельных штрихов. Штихели держат всеми
пальцами правой руки так, чтобы утолщение ручки упиралось в ладонь. Толщина
проводимой линии зависит от величины режущего угла штихеля.
Для выявления гравированного рисунка в него втирают пигменты. Можно для
этой цели использовать восковую мастику, составленную из подсохшей масляной
краски и воска (1:2), которую втирают тампоном из тонкой ткани. Фрагмент
инкрустации костью до и после реставрации показан на рис. 16.
14. МАРКЕТРИ БУЛЯ
Маркетри Буля является с точки зрения реставрации наиболее сложным и
требующим осторожного подхода способом декорирования мебели.
Знаменитый французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642- 1732) создавал
мозаичные наборы из латуни на фоне панциря черепахи, рога, из латуни на
фоне черного или другого дерева. Эта техника, получившая название маркетри
Буля или мозаика Буля, заключается в том, что из двух наложенных один на
другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают
лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки
из второго, получают два противоположных по цвету набора.
В мозаике Буля использовали также олово, слоновую кость, перламутр.
Панцирь черепахи с обратной стороны, как правило, подкрашивали клеевой
краской в красный (реже в черный) цвет и дублировали бумагой, которая
компенсировала неровности основы и служила фоном. В качестве основы
применяли обычно древесину сосны. Сочетание в одном изделии разных по
свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий
неизбежно приводило к разрушению мозаики, поэтому мебель, украшенная
маркетри Буля, в прошлом часто подвергалась ремонту и реставрации.
Наиболее типичные повреждения таких предметов (кроме растрескивания и
коробления основы) - отслаивания облицовки, в первую очередь элементов из
металла, которые иногда удерживаются лишь бронзовыми накладками,
обрамляющими мозаику. Пластинки из панциря черепахи по свойствам ближе к
древесине, чем металл, и имеют лучшее сцепление с основой, но они
подвержены растрескиванию и короблению, расклеиванию в местах стыков при
увлажнении. Бумага, наклеенная на обратную сторону пластинок,
расслаивается, что приводит к утратам мозаики. Чаще всего мозаика Буля
находится в таком плохом состоянии, что требуется полностью переклеивать
набор.
Прежде чем приступать к отклеиванию оставшихся частей набора, необходимо
перевести рисунок на бумагу, чтобы сохранить общую композицию. Вначале
снимают пластинки из металла, которые легче отслаиваются, ножом с тонким
лезвием. При необходимости клеевую прослойку смачивают 95ш-ным спиртом.
Затем отклеивают пластинки из панциря черепахи, пропаривая их с помощью
влажной тряпки и горячего утюга. Нагревать и увлажнять пластинки из панциря
черепахи следует умеренно во избежание коробления. В некоторых случаях
также используют спирт. Чтобы сохранить первоначальную краску на обратной
стороне черепаховых пластинок, надо отклеивать их по возможности по слою
бумаги.
Иногда можно отклеивать сразу весь набор, например с помощью спирта.
Чтобы мозаика не распалась, на ее лицевую сторону предварительно наклеивают
плотную бумагу.
Если элементы из металла деформированы, их выправляют маленьким
рихтовочным молотком или зажимают между металлическими пластинками,
Покоробленные пластинки из панциря черепахи выправляют путем нагрева над
паром с последующим охлаждением под прессом. С обратной стороны элементов
мозаики счищают остатки бумаги и старого клея.
Набор собирают, укрепляя вставки клеевой лентой, которую наклеивают с
лицевой стороны. Если первоначальная краска на обратной стороне мозаики не
сохранилась, ее воспроизводят, затем наклеивают бумагу с изнанки и отнимают
бумагу с лицевой стороны.
При восполнении утрат на отклеенном панно делают патронки утраченных
элементов. Пластинки из панциря черепахи выпиливают и обрабатывают циклей с
двух сторон для получения нужной толщины. Затем пластинки шлифуют сначала
грубозернистой, а затем все более мелкозернистыми шкурками так, чтобы
поверхность с обеих сторон стала гладкой, почти полированной. Большие
фрагменты получают из мелких кусочков путем спайки, Для этого кромки
соединяемых пластинок срезают "на ус", накладывают одну на другую и
зажимают через бумажные прокладки между двумя нагреваемыми пластинками из
меди.
Для получения фрагмента нужной конфигурации пластинку наклеивают
столярным клеем на фанеру толщиной 3 мм, с обратной стороны которой
приклеивают плотную бумагу или шпон во избежание коробления. Затем на
поверхность пластинки наклеивают патронку и лобзиком выпиливают элемент
мозаики. Чтобы отделить фанеру от пластинки из панциря черепахи, элемент
погружают на несколько минут в горячую воду. Таким же образом получают
фрагменты из рога.
Для восполнения фрагментов из металла (красной меди, латуни, олова) берут
большие листы, толщина которых должна соответствовать толщине пластинок из
панциря черепахи (обычно 0,5...0,6 мм). Предварительно следует сделать
отжиг металла. Кальку с рисунком наклеивают на металлический лист, который
в свою очередь наклеен на фанеру, и лобзиком выпиливают фрагмент мозаики.
Фанеру и кальку затем отделяют.
При установке вставок на место утраченных их кромки при необходимости
подпиливают напильником, чтобы получить точное и плотное соединение.
Образовавшиеся зазоры заделывают расплавленным шеллаком, подкрашенным в
цвет панциря черепахи.
При изготовлении вновь маркетри Буля (по имеющейся аналогии) пластинку из
панциря черепахи наклеивают на лист фанеры толщиной 3 мм, на него - лист
латуни, который покрывают калькой с рисунком мозаики. После выпиливания
пластинки разъединяют и составляют узор мозаики, наклеивая элементы лицевой
стороной на бумагу, на которой воспроизведен рисунок. Зазоры, образованные
пропилом, заполняют мастикой, подкрашенной под цвет панциря черепахи.
Обратную сторону .металлических пластинок шлифуют грубозернистой
шлифовальной шкуркой или царапают штихелем для получения шероховатой
поверхности (что обеспечивает лучшее сцепление металла с основой). При
необходимости панцирь черепахи окрашивают слегка разбавленной краской
(гуашью), нанося ее кистью на все панно.
Прочное приклеивание набора к основе достигается лишь при равномерной
толщине облицовки, которую получают выравниванием мозаики. Для этого на
обратную сторону набора наклеивают плотную бумагу того же цвета, что и
краска. Клей также слегка подкрашивают в тот же цвет. Набор лицевой
стороной (через бумажную прокладку) кладут на гладкий металлический лист
(из алюминия или цинка) или на доску из твердой древесины, накрывают мягким
картоном, вторым металлическим листом и помещают под пресс. При сдавливании
лицевая сторона выравнивается и становится плоской, неровности с обратной
стороны вдавливаются в картон. При снятии картона на бумаге виден рельеф
поверхности, который выравнивают шлифовальной шкуркой. При этом, как
правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага
сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате
поверхность становится хорошо выровненной и плоской,
Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют
синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит
долговечность декора. Однако эта мера является радикальной, нарушающей
принцип обратимости реставрационных действий, и к ней нужно относиться
осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят
|
