Страховка в горах
Введение
Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом,
то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-
технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется
качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии,
а это немедленно отражается на технике восхождений. То, что вчера было
совершенно невозможным, сейчас кажется обычным и традиционным. Данная
работа рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что
является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме,
туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.
Основные понятия
Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки
применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей
принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.
Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:
Восхождение — немотивированное действие, предпринимаемое группой людей
(от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель —
достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному,
оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.
Связка — два или более человек, связанных одной веревкой.
Веревка — специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA
(подробности ниже), либо по своим свойствам максимально приближенная
к этому стандарту.
Страховка — ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможности
получения травм участникам восхождения в результате их падения с большей
или меньшей высоты на неподготовленную для этого поверхность горного
рельефа.
База (или пункт страховки) — максимально удобное место, с которого
осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки
(обычно — не менее 2 точек страховки), которые блокируются между собой.
Точка страховки — страховочный элемент, закрепленный на горном рельефе
с максимальной эффективностью. Веревка вщелкивается в точку страховки при
помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного
движения веревки.
Карабин — металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое,
с муфтой или без нее.
Система — состоит из беседки и обвязки, либо только из беседки, одевается
на человека. Веревка ввязывается в систему или присоединяется к системе
с помощью карабина с муфтой.
Тормозное устройство — металлическое изделие для создания дополнительного
трения при спуске по веревке вниз или при страховке. Например: восьмерка,
букашка, шайба Штихта, Grigri.
Нижняя страховка — страхующий находится ниже человека, которого
он страхует.
Верхняя страховка — страхующий находится выше страхуемого (первый принимает
второго).
Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки
При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки,
которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке.
Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал
и т.д. — его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута
в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается
страхующим через страховочную базу, либо выступ. При этом сорвавшийся
не получит травм, если рывок не будет жестким. Жесткость рывка также
существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося
не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом
альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500—1600 кг. База
блокируется стропой или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка
рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки —
непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно,
в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом
на рывок на них 1600—2500 кг, но условия их установки подчас
не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения
их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают
500—1000 кг, закладки — вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи
плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке. Ледобуры —
считаются самыми надежными по сравнению с другими способами организации
точек страховки и могут выдержать до 2400 кг. Карабины рассчитаны
на нагрузку 2000 кг. Самым ненадежным в этой цепи является верхняя точка
страховки, на которой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным
элементом страховки является веревка (за исключением случая, если она
обрежется об острый край скалы или получит повреждения от падающих камней
или льда). Разрывное усилие веревки не менее 2000 кг. Итак, основным путем
повышения безопасности ситуации в случае срыва является уменьшение рывка
на веревку. Чем меньше рывок — тем меньше риска, что какой-либо элемент
страховки не выдержит. От чего же зависит величина рывка?
Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависит от следующих
факторов:
. Веса сорвавшегося человека (вместе с одеждой и рюкзаком, если
он есть).
. Жесткости веревки.
. Фактора рывка. Фактор рывка — это отношение глубины падения человека
(от точки его срыва до того места, где он зависнет на веревке) к длине
веревки, на которой он завис. При этом под длиной веревки
подразумевается длина нерастянутой (выданной) веревки. Может принимать
значение от 0 до 2 (в обычной ситуации).
. От трения веревки о выступы и в карабинах.
. От наличия фрикционного (тормозного) устройства, длины протравленной
веревки и усилия, с которым веревка протравливалась через данное
устройство.
Особо отметим, что рывок на веревку не зависит(!) от глубины падения
человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек
стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю
длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум
длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен
2 (глубина падения 2 м, длина веревки — 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом
рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину
веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз
и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после).
Почему это так мы разберем ниже.
Базовая техника страховки
Техника страховки зависит от конкретной ситуации, в которой осуществляется
страховка. Страховка может быть одновременной и попеременной.
Одновременная страховка
При одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым
в связке. Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами
в точки страховки (закладки, крючья, ледобуры при движении по льду
и прочее). Второй напарник движется за ним, обеспечивая необходимую слабину
веревки, не допуская, чтобы она цеплялась за выступы или задерживалась,
мешая движению первого в связке. По ходу движения второй снимает точки
страховки. В случае срыва первого второй в связке осуществляет удержание
первого с помощью веревки за установленные точки страховки или выступы. При
движении по гребню возможен вариант «комсомольской» страховки — когда
второй в связке прыгает в сторону, противоположную той, куда сорвался
первый в связке. Главное при этом — не перепутать сторону… При
одновременной страховке нужно следить за оптимальностью длины связочной
веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить
за действиями первого и поведением веревки, вовремя предупреждать первого
о возникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную
страховку. В сложных или опасных для срыва местах между партнерами
обязательно должны быть точки страховки или выступы, иначе в случае срыва
одного из них организация страховки будет невозможной.
При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего в связке.
При этом если он срывает первого, они падают вместе и веревка проходит
одновременно с их падением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает
нагружаться, на нижнего рывок будет не очень сильным, на верхнего же рывок
может быть весьма значительным (при этом фактор данного рывка может быть
равным 2 и даже более). То есть веревка, которая должна была бы погасить
рывок, уйдет ниже карабина, на котором зависнет верхний в связке. Это может
привести к вырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной
системы или травмированию первого в связке из-за чрезмерно сильного рывка.
Подробнее данную ситуацию мы рассмотрим ниже.
Попеременная страховка
Выбор базы
При попеременной страховке страховка осуществляется с базы. Выбирается
удобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал
первый, чтобы принять к себе второго по связке. В случае если место
оказалось неудачным, возможно его изменение. В этом случае кто-нибудь
из партнеров на страховке выходит к подходящему месту и организует базу
там. Основные критерии выбора базы — наличие хороших точек страховки,
безопасность от камней и прочих объективных опасностей, удобство
осуществления страховки на базе и хороший обзор последующего участка.
Желательно, также, чтобы база находилась чуть в стороне от предполагаемого
направления движения первого в связке (основная причина падения камней или
кусков льда на маршруте — партнеры по восхождению, поэтому если первый
по неосторожности или из-за неизбежной ситуации сбросит камень —
он не причинит вреда, если база будет находиться в стороне). Следует также
обращать внимание на хорошую слышимость при обмене командами между
партнерами (выбор места базы может существенно повлиять на это). Количество
точек страховки на базе, обычно, не менее 2. Обычно они блокируются между
собой. Если точка хорошая (например, большой, надежный выступ), можно
делать базу на одной точке. Если точки ненадежные — их делается достаточное
количество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом,
чтобы нагрузка равномерно распределялась на точки. В случае вырыва
отдельных точек, это не должно сказаться на надежности базы. Надежная
база — залог безопасности при восхождении. На это не нужно экономить
времени. Если есть сомнения — лучше перестраховаться. База должна выдержать
любой самый жесткий рывок. После того, как база готова, первый может начать
движение.
Действия лидера в связке
Первый в связке начинает двигаться вверх. При этом он организует точки
страховки. Как часто их надо делать? Здесь нужно иметь представление
о факторе рывка и о том, на какой веревке ты работаешь. Если веревка
удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо, но это не все. Веревки
могут иметь различные значения рывка по тесту UIAA. Чем это значение
меньше, тем веревка мягче и рывок будет меньше. Такая веревка
предпочтительнее (естественно она будет и дороже). Далее, точки надо делать
чаще вначале и допускается делать реже в конце. Например, чтобы фактор
рывка был бы не более К=0.5 (в этом случае рывок на веревку будет не более
340 кг при жестком закреплении веревки, которая по тесту UIAA показывает
рывок 1200 кг) точки надо располагать на следующих расстояниях от базы: 3,
6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метров.
Если взять современную веревку Beal Wall Master II, которая имеет при
том же тестовом испытании рывок 680 кг, то в этом случае вы выложите
за веревку раза в 3 больше денег, зато те же 340 кг будут достигнуты при
факторе рывка К=0.9 и точки можно расположить на следующих удаленьях
от базы: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метров. На таких удаленьях от базы на веревке
Beal Wall Master II рывок не превысит 340 кг при жестком закреплении
веревки.
Если же взять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, то при
факторе рывка 0.25 она уже обрывалась. При этом величина рывка составляла
около 700 кг. По этой причине жестко закреплять веревку нельзя и необходимо
было протравливать ее для обеспечения безопасности при срывах.
Что касается современных отечественных веревок, то тестам UIAA
удовлетворяет лишь калининградская динамическая веревка, хотя официального
тестирования она не проходила и сертификата UIAA не имеет. Остальные же
отечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемый
рывок и их так же, как и пеньковые, необходимо протравливать для
обеспечения безопасности при срыве. Подробнее на этой теме мы остановимся
ниже.
После установки точки первый в связке продолжает движение вверх. В случае
его срыва он повиснет на последней установленной им точке. При этом рывок
на карабин и на точку будет в 1.66 раза больше, чем рывок на веревку.
Почему в 1.66 раз? Дело в том, что при движении веревки через карабин,
в нем присутствует трение. Величина трения по оценкам зарубежных
производителей альпинистского снаряжения такая, что 66% усилия приходится
на веревку после прохождения ее через карабин. Таким образом, на верхний
крюк действует сила рывка плюс 66% от нее. Если бы трения не было,
то на верхний крюк действовала бы сила в 2 раза большая, чем рывок. Поэтому
понятно, почему верхняя точка является наиболее уязвимой в страховочной
цепи. С одной стороны не всегда можно сделать абсолютно надежную точку,
с другой стороны на нее приходится нагрузка в 1.66 раз больше, чем
на веревку. Поэтому лидер должен делать точки как можно надежнее. Если это
невозможно — на ненадежной точке нельзя допускать высокого фактора рывка
(то есть не выходить от нее на большое расстояние).
Наконец, существенным является следующий момент. Во время рывка нагружается
не только верхняя точка. Промежуточные точки тоже нагружаются одновременно
с верхней, но нагружаются они при этом в другом направлении! Если рывок
на верхнюю точку направлен вертикально вниз, то промежуточные точки
нагружаются вбок. Особенно это критично для закладок. Их обычно кладут,
чтобы они работали вниз. При боковой нагрузке они могут вылететь. Это может
произойти даже тогда, когда веревку просто выбираешь вверх. Что получится
в этом случае? Первый в связке сорвался, веревка нагрузилась, рывок
выдернул все промежуточные закладки, так как они работали только вниз.
Последняя закладка была заложена ненадежно, так как место было сложное
и хорошую точку сделать не удалось. Последняя закладка выскакивает
и человек падает до страхующего и еще столько же вниз (если все
промежуточные точки выскочили). Фактор рывка К=2, рывок будет самый
жесткий. Если при этом если лидер не травмировался в результате падения
на выступы или полки (это возможно при нависающем рельефе), то при таком
рывке возможны травмы позвоночника, ребер и других частей тела.
Да и вытаскивать человека придется аж 40 метров.
Данная ошибка является типичной и распространенной. Чтобы не попасть
в такую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделать
в подходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить, чтобы
она работала вбок или не выдергивалась вверх, значит надо одновременно
с ней поставить закладку, работающую в противоположном направлении,
которая бы не дала ей вывалиться. На веревку как минимум 3 точки должны
быть совершенно надежными.
После прохождения участка лидер организует станцию и принимает к ней своего
напарника. Особых требований к страховке нет. Базу лучше делать сразу
хорошую — годную для осуществления нижней страховки. При этом экономится
время, так как в противном случае ее придется переделывать. Выбирать
нижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы.
В этом случае жесткая страховка может сорвать нижнего, и он повиснет
на веревке, что на траверсах часто бывает очень неудобным, а иногда
и проблематичным (особенно если рельеф вертикальный или нависающий).
Особое внимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если
слышимости и прямой видимости нет, о движении напарника приходится
угадывать по поведению веревки.
Действия страхующего
Лидер должен быть ввязан в веревку (хотя практикуется привязывание
к веревке с использованием муфтованного карабина). Почему необходимо именно
ввязывать веревку? Дело в том, что карабин с муфтой рассчитан на нагрузку
2200—3000 кг вдоль продольной оси. Вроде все нормально, но в поперечном
направлении он выдерживает лишь 400 кг. ( при более сильном рывке вылетает
муфта). Нет никакой гарантии, что в момент рывка карабин не станет поперек
муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различными частями
тела скалы (или другого рельефа). Муфта имеет неприятную особенность
раскручиваться, при касании карабина о скалы он может раскрыться (если
муфта уже открутилась), а веревка, соответственно, выскочить. Это не будет
способствовать хорошему здоровью.
Тем не менее пристегивание веревки к первому при помощи карабина иногда
применяется. Это можно делать на простом рельефе, надо только знать
ограничения такого метода и стараться при этом не срываться. Это бывает
удобным при взаимодействии связок, при одновременной страховке или при
хождении с укороченной веревкой. Страхующий должен быть привязан к другому
концу веревки. Если это не сделать, то в случае жесткого рывка веревка
может уйти из рук или тормозного устройства. Можно, также, просто потерять
контроль за не привязанным концом, что также приведет к потере страховки.
Страхующий постоянно следит за состоянием базы, карабинов, наличием
объективно опасных факторов — падения камней и прочее. Нижняя страховка
осуществляется с использованием перчаток или рукавиц, предохраняющих руки
от сильного рывка и обеспечивающих плавное протравливание веревки в случае
необходимости.
Выпустив вперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка
должна иметь некоторую слабину и должна без задержек выдаваться лидеру
по мере необходимости. Страхующий не должен нагружать связочную веревку,
потому что этим действием он может сорвать первого. При образовании
излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.
Каким образом следует страховать лидера — однозначной рекомендации нет.
Есть набор стандартных приемов, которые употребляются в том или ином случае
в зависимости от конкретной ситуации. Зависит также и от пристрастия
каждого человека к какому-либо виду страховки. Итак, рассмотрим основные
способы организации страховки:
Страховка через выступ
При наличии удобного выступа это весьма удобный и распространенный метод.
Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливание и прочее.
Перед использованием необходимо проверить, достаточно ли выступ хорош
(в смысле прочности и устойчивости, видимость часто бывает обманчивой). При
наличии острых краев их нужно оббить. Имеется существенный недостаток —
не всегда подходящие выступы попадаются в нужных местах.
Страховка через карабин
Карабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательно
с муфтой (муфта должна быть закручена). Преимуществами такого вида являются
то, что он прост, обеспечивает оперативный контроль над количеством
свободной веревки — веревку можно быстро выбрать или выдать. В случае срыва
первого веревку легко закрепить за карабин. Для регулирования величины
трения веревки о карабин следует изменить угол перегиба веревки через
карабин или страховать через узел UIAA.
Недостаток данного способа состоит в слабом трении веревки через карабин —
в случае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто через
карабин без дополнительных тормозных устройств. Если же использовать узел
UIAA, то он крутит веревку, поэтому использовать его не удобно.
Данный способ применяется очень часто, особенно когда рывок не может быть
сильным (простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро
выдавать веревку и рывок при срыве обычно не бывает — даже если человек
упадет, он будет катиться по склону, а не падать вертикально вниз).
Он применяется и тогда, когда присутствует сильное трение за выступы или
через промежуточные точки.
Чаще всего его используют в комбинации с тормозными устройствами, например
с восьмеркой.
Страховка через тормозное устройство, расположенное на беседке страхующего
Наиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом
удобно, нагрузка на руки небольшая, легко регулировать усилие
на страховочную веревки и осуществлять протравливание. Наиболее часто
применяется в комбинации со страховкой через карабин (от тормозного
устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный
на базе и далее — к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном
устройстве, так и за счет изменения угла перегиба веревки через карабин.
Страховка через тормозное устройство, расположенное на базе
Имеет недостаток, что рывок приходится непосредственно на базу.
В предыдущем случае рывок приходился сначала на беседку страхующего, что
приводит к дополнительной амортизации и уменьшает рывок, оберегая при этом
базу от возможного вырыва ненадежных точек страховки.
Страховка через поясницу, через плечо
Данные виды страховки самостоятельно не применяются для нижней страховки
по причине их ненадежности. Для нижней страховки их можно применять лишь
в комбинации со страховкой через выступ или через карабин для увеличения
возможностей создания трения или более мягкого протравливания (в основном
применяется страховка через поясницу, страховка через плечо — экзотика).
Зато для верхней страховки (когда к первый принимает к себе второго) эти
способы находят реальное применение. При этом веревка, как правило,
проходит через выступ, край полки и прочее, нагрузка на страхующего
приходится небольшая, что позволяет успешно эти виды. Все же более часто
в подобных ситуациях страхуют через восьмерку, прищелкнутую к беседке
(в принципе — та же страховка через поясницу).
Команды при работе в связке
Команды при работе на маршруте должны быть четкими, ясными, краткими
и заранее известными и лидеру и страхующему. Если слышимость хорошая,
можно, конечно, разговаривать как угодно, но слова, за которыми последуют
определенные действия, должны быть только стандартными командами, чтобы они
не допускать двоякого трактования ваших слов. Особенно это критично, когда
слышимость плохая или очень плохая. В этом случае весь набор команд
уменьшается до 3—4 основных.
Итак, какие команды применяются в альпинизме?
. Страховка готова?
Команда лидера перед началом его движения. Лидер начинает движение
только после положительного ответа на данную команду — «Страховка
готова!». Страхующий при этом находится в рукавицах и готов страховать
лидера. Эти же команды применяются, когда первый принимает второго.
. Страховка готова
Ответ на предыдущую команду. Эта команда означает, что человек,
собирающийся начать движение, может его начинать (то есть отстегнуть
свою самостраховку с базы или начать снимать базу). После этой команды
единственная страховка у страхуемого — эта веревка. Страхующий после
отдачи данной команды должен начать страховать напарника и быть
готовым в любой момент к срыву напарника. Не допускается
перещелкивание страховочной веревки после отдачи этой команды.
. Понял
Ответ на любую команду, если смысл команды понят.
. Повтори
В случае если команда непонятна или не услышана.
. Пошел
Команда отдается перед началом движения. Страхующий должен быть готов
начать выбирать или выдавать веревку.
. Иду
Команда может применяться вместо предыдущей или может быть ответом
на команду «как дела?», если человек продолжает свое движение.
. Страхуй
Вариант команды для привлечения внимания страхующего к процессу
страховки. Может применяться как вариант команды «пошел», «иду».
Обычно, все же, означает неудовольствие первого относительно того, как
его страхуют.
. Выдай (есть вариант этой команды — дай веревку)
Выдать веревку, как можно быстрее.
. Выбери
Выбрать веревку, как можно быстрее, не сдернув при этом первого (или
второго для случая траверса).
. Закрепи
Первый отдает эту команду страхующему, чтобы он жестко закрепил
веревку на базе. Страхующий закрепляет веревку и ждет следующей
команды.
. Закрепись
Страхующий подает эту команду первому в случае, если есть
необходимость на время перестать страховать первого. Первый должен
найти хорошее место и устойчиво стать (лучше, если он при этом станет
на самостраховку), при этом он отвечает «Готово» или «Есть».
Страхующий выполняет необходимые действия (например, поправляет
страховку) и вновь возобновляет страховку, подав соответствующую
команду (например — «страховка готова»).
. Сколько веревки?
Страхующий должен назвать количество метров веревки, оставшейся
у него. Обычно говорится примерная цифра, кратная 10 или из первого
десятка.
. Веревки 6 метров.
Ответ на предыдущую команду. Не нужно долго думать. Отвечать сразу
по принципу — лучше сказать меньше,
|
