Мир прекрасного, искусство моды - Этика - Скачать бесплатно
костюм, а все иностранные," немецкие" моды
отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом
произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.
Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое
значение. Петр I, понимая важность торгового и культурного общения с
Европой, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских
сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным
боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма,
длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской
одеждой. Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно
купеческие сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия.
С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа- завитый
парик- и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение
платили в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и большая
часть молодежи сразу приняли нововведения. Для женщин переход к новому
костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны,
закрытые рубахи, с плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг
должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в
локоны. Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период
царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части
городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у
части купечества и мещанства. Дворянство тоже не полностью отказалось от
старых привычек. Женщины, например, старались как можно больше прикрыть
декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик, носили различные
наколки. Русский костюм петровского времени отличался от
западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более
демократическим характером. Пример в простоте в одежде подавал сам Петр.
XIX век.
Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с
революционных событий во Франции конца XVIII века, Французская буржуазная
революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма,
Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики,
рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными
противоречиями, что вызвало поиски новых выразительных средств, отражавших
мысли и вкусы различных слоев общества. Французская буржуазная революция
формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. В XIX веке ведущая
роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться
только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или
обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщины же XIX
столетия постепенно становятся как бы рекламой- выставкой благосостояния
своего мужа, символом процветания его дел.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с
1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название АМПИР (от франц.
Empire- "империя"). Идеи мирового господства римлян, прославление римских
императоров перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской
политики. Отсюда интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный
характер. Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. В первые годы
XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить
платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья
богато расшивали античным орнаментом. Модницы закутывались в кашмирские
шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали
стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба.
Особенно ценилось искусство драпировки шали. В эти годы дамский гардероб
пополняют и русские шубки. Женский костюм дополнился огромным количеством
драгоценностей.
В России "высшее" общество, особенно столичное следовало
беспрекословно французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты
из Парижа и Лондона.
После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло
восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название
"Реставрации". Европейская культура в 1825 - 1850 годах приобретает еще
более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность
действительностью, неверие в будущее, разочарование в действительности
рождают новое направление в искусстве - РОМАНТИЗМ. Героем его становится
человек, жаждущий свободы, протестующий против несправедливой
действительности и гибнущий за свои идеалы (Байрон, Делакруа, Бетховен,
Шопен, Шуберт). Париж, по-прежнему, остается культурным центром Европы. В
период Реставрации силуэт женского костюма упрощается. Платье становиться
короче. Под платьем остается жесткий, хотя и короткий корсет. Ювелирные
украшения почти вышли из моды. Носили главным образом, серьги и медальоны.
Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой -
муфты. Нововведением стало боа - круглый шарф из меха или перьев. В 40-е
года характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым
кумиром высшего общества стала "светская львица" - модница с волосами
рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи
женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в
одеждах и манерах. По словам современников, "львицы" научились держаться в
седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на
шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские
замашки с элегантностью и изяществом, и с одинаковым интересом читать
"Журнал коннозаводства" и "Курьер дамских мод". Определенное влияние на
модную женскую одежду оказал роман Ч. Диккенса, имевший тогда широкую
известность. В костюме началось "увлечение добродетелью": женщина желала
казаться скромной хозяйкой.
Во второй половине XIX века вкусы, мода диктуются по-прежнему
буржуазией. Но вместо мелкобуржуазных мод, наступает время господства
безмерной роскоши крупной буржуазии. В это время появляется понятие от
кутюр.
От кутюр (фран. Haute Couture)- это швейное искусство на высоком
уровне. В более узком значении: уникальное творчество ведущих парижских
модельеров, задающих тон в международной моде. От кутюр появилось в то
время, когда создателям новых моделей одежды удалось выделиться из числа
анонимных, никому не известных швей и портных. В середине прошлого столетия
возникли ателье- первые дома моделей и появились первые модельеры,
окруженные часто мистическим ореолом. Туалеты на которые во второй половине
XIX века ориентировался высший свет, создавали яркие личности, выступающие
зачастую как истинные художники. Несомненно, эти маги, создававшие из массы
шелка, бархата, кружева и жемчуга настоящие шедевры, имели в глазах
великосветских дам больший вес, нежели какой-то мастер кисти. Одна из
наиболее ярких личностей эпохи кринолинов и турнюров был англичанин Ворт,
покоривший своими идеями парижский свет и даже супругу Наполеона III
Евгению. Благодаря своим бесчисленным умопомрачительных нарядов Евгения
оставила след в истории моды. "Детища" фантазии Ворта и его коллег высоко
копировались не только за дорогие материалы и великолепную обработку. Самым
главным было имя создателя, делавшее платье произведением искусства.
Авторитет Парижа был непререкаем для аристократов и буржуа многих стран.
Огромную роль в распространении моды играло развитие промышленности,
изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появления
анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии
дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX
века. В 1868 году был создан Парижский комитет профсоюза швейной
промышленности(Cambre Syndikal de la Coutur Parisienne), который объединяет
и по сей день ведущие дома моделей и фирмы Парижа и реализует правовые
вопросы, касающиеся моды. Но только в 1913 году была введена
договоренность, запрещающая копирование моделей. Несмотря на это, искусство
моды еще не встало в один ряд с другими видами искусства. Лишь в 1943 году
был издан закон, на основании которого модельеры получали равные права с
работниками искусства и литературы.
Знамя от кутюр после Ворта продолжали высоко держать и другие
модельеры, полет фантазии которых мгновенно подхватывали многочисленные
почитатели моды. Многие идеи парижских модельеров оказали влияния на
развитие международной моды, авторы их вошли в историю моды. Требовалось
большое мастерство и огромный талант, чтобы отразить в одежде идеи своего
времени, формировать вкусы женщины согласно какого-то туманного идеала. В
эти годы вся Европа увлекалась театром итак называемыми "живыми
картинками". Но не только восхищение театром, модными актерами, но и
желание испробовать самим свои силы в искусстве "превратило каждый салон в
сцену", как писала хроника того времени. Кроме театра, модным считалось
посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны.
Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах-
к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на
купальные костюмы. Но вся мода ориентируется на стиль рококо. Костюмы
времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды XIX столетия. Для
платьев обязательны кринолины и корсет.
Но характер костюма к концу XIX века снова изменяется. В литературе и
искусстве развиваются декадентские течения, среди которых господствует
символизм. Делается попытка создать и в прикладном искусстве новый стиль,
отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название МОДЕРН. В
нем ощущалась какая-то неуверенность, проявляющаяся в обтекаемых формах,
асимметрии. Излюбленным орнаментом модерна были сюжеты: лилии, водоросли,
русалки. Орнамент имел текучую вялую линию. Эта вялость линий проявлялась и
в силуэте костюмов.
XX век и Поль Пуаре.
К началу XX века капитализм был близок к взрыву, классовые
противоречия обострились до крайности. Бурно развивалась техника. Усилилась
идейная борьба на всех поприщах. Уже имелась Эйфелева башня, электричество,
железная дорога. Появились выступления против машин и массовой продукции.
Оскар Уайльд разгуливал по Парижу с длинным стеблем подсолнуха в руках-
символом движения эстетов. Мария Кюри открыла радий, Софья Ковалевская
стала первой в мире женщиной профессором. Борцы за женское право голоса
бросали камни и бомбы, останавливали поезда, ложась на рельсы. Передовое
соседствовало с абсурдом. В моде были наука, мистика , театр. Противоречия
эпохи нашли отражения и в одежде, выражаясь как в стремлении к роскоши, в
любви к экзотике, так и протесте против господствующей моды и в первых
шагах по направлению к демократизации моды. Важным фактором, влияющим на
моду, было и стремление женщины к эмансипации, борьба за образование, за
гражданские права. Все больше встречается женщин врачей, учителей,
медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме. Широко
входят в обиход юбки с блузками, костюмы, состоящие из юбки и жакета,
пальто. Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась в и в
занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь.
Дама, внимательно следящая за модой, вступала в новое столетие изогнутой в
виде буквы "S". Все, что блестело, двигалось, развевалось, скрывало и
обнажало было в моде. Все это венчалось шляпой, украшенной чучелами птиц,
перьями, цветами и вуалью. Художники "модерна" заимствовали идеи из древних
культур, готики, раннего ренессанса и японских гравюр. Идеал женщины стиля
"модерн" это томное существо с готически вытянутой фигурой и длинными,
орнаментально развевающимися волосами, которое смотрит на вас из под
опущенных век. В моде была талия объемом 55 см. Затянутая в корсет,
оставленная без воздуха женщина вызывала в то время всестороннее осуждение.
Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей. Но это было
время, когда жизнь быстро менялась. На человека надвигался "большой город"
с его учащенным ритмом, теснотой, транспортом. Поток жизни нес к концу XIX-
го столетия. Именно на стык веков пришелся расцвет жизненных сил, молодости
парижанина Поля Пуаре. Это было время счастливых перемен, которые принесут
человечеству могучий союз благородных, тонких чувств и всесильного
человеческого разума. Его щедрый безоглядный энтузиазм готовил в подарок
едва народившемуся столетию обилие новых образов, красок, идей открытий. Он
подгонял и без того стремительный бег времени. Это было время, когда
буквально сплавились в единое целое мода и искусство, вызвав взрыв в мире
одежды. Поль Пуаре вошел в парижский мир моды, когда ее гордость и славу
составляли такие имена, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, Пакен,
Редферн. Стремительно войдя в славную когорту великих портных своего
времени, он стал не просто одним из них- энергия, талант, честолюбие
вознесли его высоко. Он стал Пуаре Великолепным. Такой поистине королевский
титул мог заслужить лишь признанный лидер, имеющий полное право сказать о
себе: "Я одевал эпоху". Его новаторство выходит далеко за пределы создания
новых форм европейского костюма. Пуаре внес значительный вклад в развитие
многих современных видов прикладного искусства. Его имя принадлежит миру
театра, равно как и миру собственно моды, ставшей единственной формой и
образом существования европейского костюма XX-го века, ибо именно Пуаре еще
в самом начале столетия наметил все самые основные пути и способы его
существования.
В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой
работой и первым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской
актрисы Режан. "Я перешел рубикон на плечах Режан",- написал в своей
автобиографии Пуаре. Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в
годы безраздельного царствования корсета, деформирующего женскую фигуру.
Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 миллионов корсетов.
Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергичные протесты
врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию.
Дух эксперементаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра
он был его постоянным посетителем. В музее он обратил внимание на то , что
античный костюм "держится" на плечах- поток легких, воздушных и пластичных
тканей, струясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на
местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому телу
многочисленными струйками мелких складок. Его приводил в восхищение костюм,
служивший лишь для того, чтобы подчеркнуть пластику тела, гибкость и
быстроту движений. Целомудрие и эротизм составляли в нем столь естественное
и нерасторжимое целое, как и слияние чувств античного человека, где
здоровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами.
Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды,
двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи,
нужны как воздух.
Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла
позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в
манто кроя кимоно, ставшим известным под девизом «Конфуций.»
Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу,
которая носит творения его необузданного воображения с такой простатой и
изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание
светской хроники. Появление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее,
отменяющих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реакцию – от
мелких колкостей до откровенной враждебности. Новации Пуаре произвели
революцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в
публичных местах без корсета, в «эллинических» свободных платьях, были
встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в январе
1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полного блестящего
аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре явно по – новому видел
моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал ее как образ, на который
«работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне
осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие
художники по вековой традиции ограничивались созданием единичных
оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли
образными категориями, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал
основы современной французской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье,
ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно
четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу.
К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние виды
популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит первый номер модного
журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем ,
независимо от авторства моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля
Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европейского
костюма портновское ремесло было возведено в ранг полноценного искусства.
Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее
заметили даже близорукие и недальновидные. Поль Пуаре с его новым взглядом
на женский костюм, безусловно, появился в нужное время и в нужном месте.
Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Режан, Сары Бернар,
- Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают
секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое».
"Русские сезоны и Леон Бакст."
Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастролями оперной
группой русских императорских театров под руководством Сергея Дягелева. Это
был, по выражению А. Бенуа, экзамен на аттестат зрелости русского
театрального искусства перед лицом всего мира. За оперным сезоном
последовали балетные, вошедшие в историю мировой культуры под именем
«Русских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910
годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшиеся в художественную
жизнь Парижа, они в считанные месяцы буквально смели светский снобизм
французской театральной публики, а вместе с ним многие из предрассудков
европейской культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, самыми
животворными силами русского культурного общества, превратились в подлинные
празднества, которые зажгли всех без исключения. Пряная экзотика
непривычных костюмов, перестав шокировать, погружала в мир волшебных грез.
Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах,
созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю костюмов, созданных
Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спектаклей
дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русских
сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами
на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним диктатором
мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения художественного
дарования была еще довольно непривычна, и обращение Бакста к моделированию
вызвало некоторое удивление публики по поводу его странного и
«малоприятного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма
серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста означал несравненно
большее, чем просто необходимый полезный предмет. По словам Бакста костюм –
это «утонченная и одухотворенная форма целого периода цивилизации» и «разве
артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей
эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие
возможности для декоративных экспериментов, создания изысканных стилей.
Эскизы моделей созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».
Русская мода и Надежда Ламанова.
Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так непохожая по
своей сути и формам существования в обществе на моды отживших веков. На
русской сцене моды в это время блистала звезда Надежды Ламановой. Ей в мире
русской моды принадлежит особое место. В то время она была единственным
профессиональным художником костюма в России. Надежда Петровна была очень
дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив ее необычное дарование, ни раз
предлагал ей переехать в Париж, чтобы работать вместе. Однако всерьез эти
предложения Ламанова никогда не принимала. Дарование Ламановой было
родственным таланту скульптора – она умела заранее предугадать, как будет
выглядеть тот или иной материал на конкретном человеке, какая форма
соответствует его фигуре, облику, его манере держаться. Сама Надежда
Ламанова никогда не шила, а делала так называемую «наколку» в материале на
фигуре заказчика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была
«скульптура в ткани». Тонкое чутье художника, острый глаз помогали ей
угадать выигрышную форму и цвет костюма.
Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье значилось «поставщик
императорского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов
хранятся в Государственном Эрмитаже.
Коко Шанель.
В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской
красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене
появилась легендарная мадам Шанель.
Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сделала короткую
мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их
немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду,
которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее
влиянием до сих пор находятся все современные французские модельеры.
Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной семье: отец
продавал одежду на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. Когда
Габриэль было 12 лет, ее мать умерла, и девочку отдали в сиротский дом к
монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей:
она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих
полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была "Кто видел Коко в
Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище
Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.
Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин в
Довиле - небольшом курортном городке, где парижане обожали проводить свои
уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый
предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой
женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который
первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, - из джерси. Стиль
Шанель - отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не
женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки
и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли,
украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с
атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное
платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.
Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.
Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спонсирует премьеру
дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые
известные свои духи "Шанель љ5", которые и сегодня остаются одними из самых
популярных в мире.
Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой
становится Пикассо, создавший декорации для спектакля. Миллионы долларов
сыплются из Голливуда: самые известные актеры заказывают у нее одежду.
Невероятную популярность приобретают украшения Коко (несколько рядов
длинных жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие
золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).
Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей.
Вновь он открывается только в 1954-м году, когда Коко уже 70 лет. И снова
успех.
Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, основанный ею, до сих
пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не
только одежда, но и стиль жизни.
В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам
Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани,
другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным
элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от
них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.
Кристиан Диор.
Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал
"розовые и серые стены" своего старого дома в
Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой темой.
Сочетание розового с серым - это аристократично, это
демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристократов во многом
складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он
любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать
наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит
Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего
цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои
коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору
буквальной, осязаемой.
"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы
преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.
Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать
самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов,
тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет
"эпохи Диора" начался только после войны.
Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от
каждого мужчины. А ведь это были только два элементарных движения рукой. Он
нарисовал на эскизе женский силуэт с тонкой талией и покатыми плечами,
отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного
времени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Диора
заключалась в том, что он обратил внимание на самые красивые линии женского
тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века,
понимаешь, что ничего нового он не изобрел, но во время
|
