Медицина - Учебники на русском языке - Скачать бесплатно

Коты не любят тех людей, в присутствии которых они почему-либо
испытывают страх. Поэтому они метят перед ними.
Существует еще четыре причины, по которым кошка может избегать своей
ванночки:
- ванночка слишком глубокая;
- в ней слишком много субстрата;
- низкие покатые борта ванночки заставляют кота горбиться, когда он
присаживается, а это, в свою очередь, ухудшает деятельность мочевого
пузыря и кишечника;
- ванночку редко моют.
Кошка может избегать ванночки, если ею пользуется не она одна. В этом
случае предоставьте каждому животному отдельную ванночку.
Бывает, что кот не выносит определенный наполнитель. Попробуйте
подобрать другой. Это может быть резанная бумага, земля, опилки, глина -
кому что нравится.
Над тем местом, где кот метит, можно повесить на веревке фольгу, в
которую была завернута рыба. Звук фольги при игре и запах рыбы помогут
отвлечь кота. Можно также наклеить вокруг этого места липкую ленту или
положить там тряпку, смоченную белым уксусом.
Коты не любят, когда их моча не впитывается и когда их лапы остаются
мокрыми. Попробуйте расстелить на том месте, где кот метит, алюминиевую
фольгу, лист пластика или вощеную бумагу.
Бывает, что кот недоволен местоположением своей ванночки. Не стоит ее
ставить в то место, где он ест или спит.


В целом же необходимо знать, что для гармоничной и безоблачной
совместной жизни фактор воспитания имеет первостепенное значение. С первых
же дней важно дать понять кошке, как далеко она может заходить в своих
претензиях. Кошка должна иметь представление о запретных зонах (например,
кровать или кухонный стол). Чтобы животное не разбаловалось, а
разбаловавшись, не вышло из-под контроля, надо с самого начала задать
верное направление воспитанию, добиваясь твердым словом выполнения кошкой
необходимых правил поведения.
Однако при воспитании кошки не следует впадать и в другую крайность -
антропоморфизм, то есть представлять кошку почти человеком по
сообразительности и чувствам, хотя наблюдения за этими чудесными зверьками
дают немало оснований для подобных выводов. Кошка все-таки животное, хоть
и высокоорганизованное, поэтому воспитывать кошку нужно осторожно, не
вступая в противоречие с ее внутренними потребностями, не забывая об
огромном кошачьем самолюбии.


Отношения между человеком и кошкой, живущей с ним в одном доме,
бывают, как правило, весьма тесными. И в то же время строятся они
достаточно своеобразно. Кошка отлично понимает, что ее хозяин заботится о
ней, создает для нее благоприятные условия жизни. Но при всем этом она
умеет сохранить свою индивидуальность, человеческая забота не превращает
ее в раба, не деформирует ее личность.
Кошка постоянно испытывает потребность в тесном контакте с человеком:
ей нравится лежать у хозяина на коленях, "разговаривать" с ним. Но и в
этом проявляется ее индивидуализм - такая потребность возникает только
тогда, когда у кошки появляется соответствующее настроение, когда она сама
хочет такого контакта.
Если кошка, содержащаяся в домашней обстановке, будет длительное
время лишена повседневного человеческого общения, контакта с хозяином, то
даже несмотря на великолепные условия проживания, у нее не только
неизбежно появится чувство неполноценности, обездоленности, но и может
возникнуть серьезное нервное расстройство.
Поэтому владельцам кошек так важно помнить, что животное недостаточно
только накормить, вычесать и т. д., с ним необходимо и общаться. С кошкой
надо беседовать ласковым, томным голосом, при этом говорить можно что
угодно - все равно большинство слов она понять не сможет. Главное для нее
- общение. Если же свою беседу вы сопровождаете ласками, легким
поглаживанием, то для вашего пушистого друга это самые прекрасные
мгновения!
Кошка всячески старается установить с человеком контакт, сообщить ему
о своих желаниях, намерениях, настроении, обратить на себя внимание. Кошка
обладает обширным арсеналом способов выражения своих чувств и желаний,
имея, кроме выразительных оттенков голоса, отчетливую мимику и
своеобразные жесты. Если человек понимает эти знаки, между ним и кошкой
устанавливаются очень близкие отношения, возникает настоящее
взаимопонимание.
Приведем краткий словарь кошачьего "языка".
Потирание головой о человека - любовь, преданность, жажда ласки, а
также признак течки.
Уши поставлены вертикально - любопытство.
Уши наклонены назад - предостережение.
Уши прижаты к голове - подготовка к нападению.
Широко раскрытые зрачки - страх.
Сосредоточенное оглядывание вокруг, а затем тщательное вылизывание
шерсти - полное или притворное спокойствие.
Прищуривание глаз - спокойствие или сонливость.
Мурлыкание - спокойствие.
Недовольное мурлыкание - болезненные ощущения.
Урчание - недовольство.
Мяукание - приветствие или просьба.
Прерывистое мяукание и даже повизгивание - ответ на человеческое
обращение.
Завывание - злость.
Непродолжительный крик - испуг.
Приглушенное мурлыкание, завершающееся недовольным урчанием -
терпение иссякло.
Шипение - готовность к обороне и предупреждение об этом противника.
Сдержанное урчание кормящей кошки - предостережение котятам о
возможной опасности.
То же самое, но повышенным тоном - предостережение, чтобы не
приближались к котятам.
Поглаживание человека лапкой - тесная привязанность, нежность.
Громкое поскребывание когтями - стремление обратить на себя внимание.
Выгнутая спина - устрашение противника, очень сильное раздражение и
готовность к обороне.
Подергивание хвостом - гнев.
Опущенный хвост - усталость.
Застывший в нижнем положении хвост - отвращение и разочарование.
Легкое пошевеливание кончиком хвоста - интерес.
Весь хвост медленно изгибается - сомнения в том, что с данным
человеком все окончится ладом.
Подергивание напряженным хвостом - предостережение.
Хвост вытянут назад и удерживается неподвижно - готовится нападение.
Хвост поднят вертикально - удовлетворенность.
У поднятого вертикально хвоста расслаблен кончик - радостное
возбуждение.
Помимо перечисленных здесь знаков, применяемых всеми представителями
кошачьего рода, каждая кошка использует и свои индивидуальные, с помощью
которых она устанавливает контакт с окружающими. Таким образом,
приведенный здесь перечень каждый владелец может с успехом дополнить
своими личными наблюдениями.


Соседство кошек и детей не только возможно, но и желательно. Для
детей, уже умеющих ходить, кошка, как, впрочем, и любое другое домашнее
животное, может быть своего рода учебным пособием: ребенок будет
присматривать за животным, ухаживать за ним, заботиться. Дети учатся
понимать живых существ, и, обладая определенной степенью ответственности,
например, за кормление и причесывание, приобретают и уверенность в себе.
Если в доме кошка, а не кот, дети рано узнают об интимной жизни, рождении
потомства и заботе о малышах. Выбор породы здесь не имеет значения.
Если вы намерены приобрести для детей кошку, не делайте этого, если
сами вы не любите этих животных. Ведь в семье одному из родителей нужно
будет взять на себя ответственность по уходу за кошкой. Это бремя нельзя
полностью возложить на детей: в худшем случае они быстро привыкнут к новой
"игрушке", а в лучшем их настолько заинтересуют другие дела, что они будут
забывать покормить или вычесать кошку. Возможно, подобная смена интересов
не имеет для них самих особого значения, но для кошки и ее благополучия
это весьма существенно. И ни в коем случае не покупайте кошку в подарок
детям своих знакомых, не проконсультировавшись и не получив предварительно
разрешения на то родителей. Могут быть определенные причины, не
позволяющие им пойти на этот шаг, о которых вы ничего не знаете.
Очень важно исключить дурное обращение с кошкой; обычно это
происходит от незнания (нельзя, например, тискать и непрерывно ласкать
киску), а также вследствие беззаботности и неправильного представления об
удовольствии. Необходимо объяснить детям, что в любом случае с кошкой
нужно обращаться так, как им хотелось бы, чтобы обращались с ними самими,
и потом показать, как это делать. Сознательная жестокость по отношению к
животным обычно распространена среди тех детей, с которыми также
обращаются дурно.
Детей в возрасте между тремя и шестью годами следует удобно посадить
и только после этого дать подержать кошку, в противном случае они могут
уронить ее, особенно, если животное извивается у них в руках или, если
речь идет о котенке, царапается и кусается.
У детей, еще не научившихся ходить, могут возникнуть проблемы с
кошками. Малыши очень любят гладить кошек, и тем это очень нравится. Но
при этом поблизости всегда должен находиться кто-то из взрослых. Если
ребенок будет тянуть кошку за хвост, дергать ее шерсть или случайно
наступит на животное, кошка может предпринять атаку (агрессия, вызванная
болью). Очень маленькие дети (менее двух лет) имеют природную привычку
неожиданно хватать предметы, что настораживает котят.
Кроме того, кошка может быть источником различных заболеваний,
передающихся от животного человеку, и здесь наибольшая опасность угрожает
детям, поскольку они имеют привычку держать пальцы и разные предметы во
рту. К числу таких заболеваний относятся воспаление брюшины и
токсоплазмоз.
Нужно исключить возможность того, чтобы кошки и дети имели доступ к
пище друг друга, а также нельзя допускать, чтобы кошка лизала ребенку
лицо. После игры с кошкой ребенок должен обязательно мыть руки, а до этого
он ни в коем случае не должен брать руки в рот. Младенцев и "ползунков" не
следует подпускать к корытцу кошки, а детскую песочницу нужно прикрывать,
когда в ней не играют, иначе кошка может воспользоваться ею как своим
туалетом. Кошачьи экскременты необходимо убирать немедленно, особенно,
если они появились там, где играют дети.


Если у вас в доме живет кошка, а вы хотите взять еще одну или
котенка, необходимо учитывать при этом особенности психологии и поведения
этого отличающегося крайним индивидуализмом и самостоятельностью
животного. Для того чтобы избежать проблем с привыканием котенка к новому
товарищу, желательно вводить его в дом ко взрослой кошке до того, как он
достигнет трехмесячного возраста. Лучше всего это делать в возрасте
примерно восьми недель. По мере взросления котенку становится сложнее
приспособиться к новому окружению и к другим животным.
Однако основная проблема, видимо, будет связана с тем, как примет
котенка взрослая кошка, уже живущая в доме. Обычно она чувствует себя
ущемленной в двух вещах. Во-первых, на ее территорию вторгается другая
кошка, и, во-вторых, она чувствует ревность, поскольку часть внимания и
любви хозяина теперь будет отдаваться другому. Чувство неуверенности,
которое при этом возникает, может в крайних случаях привести к тому, что
новичок подвергнется нападению. Если это происходит, животных следует
держать отдельно друг от друга и устраивать их встречи только в вашем
присутствии.
Однако "начальственное поведение" со стороны более взрослого
животного бывает нормальным и помогает новичку "узнать свое место" в доме.
Очень часто поначалу взрослая кошка полностью игнорирует котенка, и
проходит достаточно много времени, прежде чем она начинает воспринимать
его.
Временами ревность и обида, которые чувствует взрослая кошка, могут
привести к ненормальному ее поведению, иногда даже к психосоматическим
заболеваниям. Могут стать частыми нарушения отправления естественных
надобностей (то есть кошка станет мочиться в самых неподходящих местах),
будет преобладать плохое настроение, кошка может отказаться есть и
причесываться. В некоторых случаях она может ожесточенно чесаться (вплоть
до кровавых расчесов), а в исключительных случаях начинаются понос, рвота
и выпадение шерсти. В частности, очень обидчивыми могут быть сиамские
кошки, в припадке выражения чувств они иногда запрыгивают на плечи
хозяину.
Для того чтобы сделать процесс принятия новичка менее болезненным,
прежде всего не надо провоцировать конфронтацию, сталкивая двух животных
нос к носу в целях знакомства. Если предполагается их контакт, то он
должен происходить в достаточно большой комнате, а не на ограниченном
пространстве, и обязательно в вашем присутствии. Если же вдруг возникает
необходимость, приструнить следует уже живущее с вами животное, а не
новичка. Взрослой кошке надо дать понять, что она вовсе не потеряла вашего
внимания. Поэтому не слишком много уделяйте внимания котенку, каким бы
привлекательным он ни был, в присутствии живущей с вами кошки. И, главное
- кормите обеих кошек в одно и то же время, но обязательно из отдельных
мисок, и делать это следует либо в разных комнатах, либо в разных концах
одной и той же комнаты - при необходимости разделите их какой-нибудь
мебелью. Примерно через неделю можно несколько смягчить эти жесткие
правила, а где-то через шесть-семь недель, можно надеяться, кошки будут
отлично ладить друг с другом.
В общем, держать двух (и более) кошек, чтобы им не было скучно,
особенно если вас часто не бывает дома, - идея неплохая. Но тем не менее
нужно знать, что домашние кошки не склонны к общественным отношениям, так
что вполне вероятно, что они не будут испытывать необходимости иметь
другую кошку в качестве компаньона. Кошки по натуре одиночки и
приспособлены к уединенной жизни. Единственные социальные отношения,
которые связывают кошек, - это отношения между кошкой и ее котятами, но и
эта связь длится недолго, заканчиваясь при наступлении зрелости детенышей,
когда семья распадается и каждый ее член вступает в самостоятельную жизнь.
Таким образом, приобретать для кошки товарища совершенно
необязательно, если у вас нет желания непременно держать нескольких кошек.
Следует иметь в виду, что если в доме появляется новая кошка, то
"старожилу" первое время может казаться, что на "его" территорию
покушаются. Это ощущение может вызывать злость и раздражение. Если же
котята росли вместе, то они обычно признают право другого "на место под
солнцем" и упомянутая проблема, как правило, не возникает.
Если кошки вынуждены жить бок о бок в одном доме, они обычно
приучаются терпимо относиться друг к другу и у них складываются нормальные
отношения. Если таких кошек несколько, то среди них обычно бывает животное
(чаще самец), доминирующее над остальными. Такой кот ест первым и ложится
спать там, где ему хочется. Иногда можно выделить "второе лицо" общины, а
также одну-двух кошек, являющихся париями. Они едят последними и спят в
наименее привлекательных местах. Однако жестко установленной иерархической
системы, как у общественных животных типа собак, у которых каждому
индивидууму присваивается определенный ранг, у кошек нет.
В общем, если есть такая возможность, кошки обходят друг друга
стороной, избегая тем самым нежелательных конфликтов. Отметка территории
запахом служит предупреждением "визитерам" о том, что они могут
встретиться с "хозяином", и, следовательно, должны быть начеку. Из-за
отсутствия у кошек иерархии встреча их (особенно самцов) часто
заканчивается дракой, так как никто из них не хочет признать своего
подчиненного положения.
Несмотря на это, к ночи, с наступлением темноты кошки и коты-соседи
часто встречаются на нейтральной, то есть чужой для них территории. Цель
подобных сборищ до конца не выяснена, но наверняка известно, что это не
имеет никакого отношения ни к брачным играм, ни к установлению
старшинства. Кошки садятся обычно на расстоянии от двух до пяти метров
друг от друга, образуя своего рода кружок, но некоторые усаживаются почти
вплотную, вылизывают и чистят шерсть друг другу. Сидят коты и кошки мирно,
спокойно, лишь изредка проявляются признаки взаимной неприязни: негромкое
шипение, урчание, опускание ушей и т. д. Однако в целом, по-видимому, эта
церемония носит вполне дружественный характер и каким-то образом служит
целям общения животных. Так, почти не двигаясь и не нарушая тишины, кошки
сидят часами. К полуночи они чаще всего расходятся, но иногда случается,
что засиживаются и до утра.
Драки же среди котов, если и случаются, то в большинстве случаев
носят ритуальный характер, и подчиненные особи уступают доминирующим.
Серьезными по своему характеру и последствиям бывают только драки, ведущие
к изменению позиции животных в уже сложившейся иерархии, связанные с
территориальными спорами, а также происходящие в период размножения.
Все эти особенности взаимоотношений кошек необходимо знать их
владельцам, чтобы страсть к этим маленьким чудесным существам не
переходила границ разумного. Можно держать в доме и одну кошку и
несколько, а также других животных - главное, чтобы это не повредило вашим
питомцам, давало возможность обеспечить им должный уход и условия
проживания.


Некоторые владельцы считают, что кошки не терпят рядом с собой
никакое другое домашнее животное, и прежде всего собаку. И обычно
подтверждают свои слова всякого рода ужасающими примерами.
Противоположные примеры, однако, встречаются гораздо чаще. Число
кошек и собак, мирно живущих под одной крышей, чрезвычайно велико. Здесь
не противоречит истине то, что собака как более общественное существо
дружелюбнее и восприимчивей кошки. Поскольку живущая в доме человека
собака считает себя членом "смешанной стаи" (ее члены - собака и люди), то
в такой стае всегда найдется место и для кошки. Многие собаки явно любят
кошек: им нравится, если кошка возится на лежанке, предпочитают вместе
играть и вместе питаться. В глазах такой собаки кошка занимает
определенную ступеньку в иерархии смешанной домашней стаи и, как всякий
член стаи, нуждается в защите и охране.
Строго говоря, природой отношения между этими двумя видами животных
не предусмотрены, у них различные жизненные пространства и различные
способы добывания пищи. Только одомашнивание сделало возможным их
совместное проживание. От человека в первую очередь зависит, насколько
сложатся взаимоотношения между четвероногими квартирантами.
Врожденной вражды между кошкой и собакой нет. Модели поведения обоих
видов животных почти полностью противоположны. Но непонимание происходит
из-за разных способов выражения своих чувств. Кошка держится чаще
спокойно, выжидая, наблюдая на расстоянии, в то время как собака в поисках
прямого контакта буквально опрокидывает кошку.
При этом резко нарушается граница дозволенного кошачьим этикетом и в
большинстве случаев даже критическая дистанция для кошки, и ей остается,
собственно, только нападение. Если она еще имеет возможность бежать, то,
естественно, провоцирует собаку на преследование.
Если у кошки мурлыкание означает удовлетворение, ворчание собаки -
угрозу. Мирно поднимая лапу, предлагая игру, собака пугает кошку, и та
обороняется. Таковы, собственно, "ошибки перевода" с кошачьего на собачий
язык и наоборот, которые развязывают враждебные отношения. Опытные кошки
иногда показывают приближающейся собаке стойку дугой. Это снова может
привести ошеломленную собаку к конфликту и к переходному поведению -
например, к почесыванию, облизыванию морды, чиханию или просто
"незаинтересованному" обнюхиванию всего вокруг. Реакция у кошки явно
быстрее, чем у собаки, так как кошка уже нападает, прежде чем собака
сообразит, что к чему.
В сельских местностях, где многочисленные собаки и кошки бегают на
свободе, стычки между ними происходят весьма редко. Животные знают друг
друга, признают и обходят как можно дальше.
Легче всего объединить молодую собаку и маленького котенка, или
молодую кошку можно взять в дом, где уже есть взрослая собака. Разумеется,
сначала нужно быть очень внимательным: собака и котенок должны как следует
привыкнуть друг к другу. Первое время не спускайте с них глаз и будьте
готовы взять котенка на руки. У собаки, конечно, нет злого умысла, она
просто хочет познакомиться и поиграть с незнакомкой. Но если котенок
испугается и бросится бежать, собака инстинктивно бросится за ним. Если
такое случится, значит вы упустили шанс сделать их добрыми друзьями и
добиться мира в доме. Собака будет считать кошку "дичью" и "охотиться" на
нее. У кошки это вызовет шок, а собаку уже невозможно будет остановить.
Будьте вдвойне осторожны! Кошка, обороняясь, может ударить собаку
когтистой лапой по глазам.
Если котенок входит в дом, где есть собака, дайте им обоим
возможность сначала привыкнуть к запахам. Первые дни лучше держать их
отдельно, так чтобы они могли слышать друг друга и чуять запах, но не
встречались бы нос к носу. Ситуация тут подобна той, которая возникает при
спаривании породистой кошки и кота-производителя. После этой
предварительной фазы знакомства с запахом происходит "историческая"
встреча - здесь надо внимательно следить, чтобы все шло гладко. Если кошка
и собака поели вместе и вместе поспали, значит лед тронулся.
Постарайтесь в это время равномерно распределять свою ласку! Ревность
- плохая почва для развития дружеских отношений. Любят друг друга животные
или нет - это в конце концов зависит от человека, от его ума и
деликатности. Тот, кто натравливает собаку на кошку, не должен удивляться
тому, что кошка не любит собаку. При достаточном такте у вас не возникнет
непреодолимых препятствий. И как только животные поймут, что хозяин в доме
- вы, они соответственно сориентируются.
Гораздо труднее ввести в "кошачий" дом собаку, тем более взрослую.
Кошке это будет неприятно. В такой ситуации потребуется вдвое больше
времени и сил, чтобы они приняли друг друга и хотя бы не ссорились. Чуть
меньше проблем возникает, если животные разнополые. Но в первое время вам
непременно нужно следить за тем, чтобы они жили по возможности раздельно и
их пути не пересекались. Если у вас достаточно терпения, то и в такой
ситуации можно достичь своей цели.
Важно, чтобы кошке была дана возможность наблюдать за собакой с
надежного высокого наблюдательного пункта, например, со шкафа, стола.
Вскоре они предпримут осторожный контакт. Если первая встреча проходит
позитивно, то через короткое время они станут хорошими друзьями, даже если
кошка сохраняет свою индивидуальную свободу. Часто такие животные-друзья
мирно едят из одной миски. Но если появятся малейшие признаки раздражения
у еды, нужно кормить раздельно. Раздельное питание предпочтительнее еще и
потому, что у кошки с собакой разное "меню", и собака заканчивает свою
трапезу раньше.
Если приходят гости с собакой, это вовсе не означает, что ваша кошка,
воспитывавшаяся вместе с собакой, так же по-дружески подойдет и к чужой.
Таких встреч лучше избегать, чтобы предотвратить ненужное беспокойство.
Как это ни странно, более крупные собаки лучше ведут себя с введенным
в дом котенком, порываются вылизать его, оберегают... Котенок, чувствуя
доброе отношение со стороны собаки, отвечает взаимностью, и все кончается
тем, что котенок засыпает в объятиях своего огромного четвероногого друга.





Если вы решили взять свою любимицу с собой в путешествие или на
отдых, или же ей предстоит переезд к другому владельцу, ветеринару, на
выставку или любая иная поездка, прежде всего нужно позаботиться об
условиях транспортировки:
обеспечить щадящее обращение, чтобы не перевозбудить кошку и не
нанести ей какого-либо вреда;
заранее подготовить удобное транспортное средство, гарантирующее
надежное убежище и не препятствующее движениям животного;
не перевозить несколько кошек одновременно в одной сумке или
транспортном контейнере (домике), что создает лишнюю нервозность и может
привести к травмам (исключение составляют только матери-кошки, которых
необходимо перевозить вместе с котятами).
Перевозить кошку можно различными способами: держа ее на руках, в
мешках, коробках, сумках, корзинах или специальных контейнерах (домиках).


Ношение на руках

Как известно, кошка переносит своих детенышей, держа их зубами за
кожу на холке, - такой способ менее всего болезнен для малышей. Поэтому
именно так должен брать их и владелец в случае необходимости. Подросших
котят нужно второй рукой поддерживать под брюшко и задок, так, чтобы
шейные позвонки не слишком растягивались.
Взрослых животных переносят иначе: ладонь нужно подвести под грудь,
пальцами придерживать передние лапы, другой рукой держать задние лапы,
одновременно поддерживая заднюю часть туловища. Если кошка почувствует
уверенность в ваших действиях, она не будет волноваться и спокойно
позволит себя перенести. Можно поступать и по-другому: поддерживать ее
рукой под брюшко сзади так, чтобы кошка как бы лежала на вашей ладони, при
этом пальцами прижимать ее лапы к груди. В любом случае она должна быть
повернута мордочкой от человека, иначе она будет стараться выскользнуть,
забраться по одежде на плечо, а оттуда спрыгнуть и удрать.
Во время переноски животное всегда следует держать сбоку от себя.
Если заметны хоть малейшие признаки нервозности, его нельзя близко
подносить к лицу, так как поступки кошки часто непредсказуемы и могут
иметь серьезные последствия. Категорически запрещается поднимать кошек за
лапы или хвост. Агрессивно настроенную кошку можно брать за холку - так мы
лишим ее возможности обороняться, хотя, конечно, такой прием удовольствия
ей не доставит.
Однако все вышесказанное относится лишь к перемещениям на небольшие
расстояния: из помещения в помещение, в соседний дом, из приемной в
кабинет врача и т. п. Если же предстоит более далекое путешествие (даже на
соседнюю улицу), ношение на руках не рекомендуется. Кошка может испугаться
уличного шума, незнакомой обстановки, других животных, если дело
происходит в ветеринарной клинике, или людей. Тогда обращенное в панику
животное может нанести травму человеку, выскочить на дорогу и погибнуть
под колесами движущегося транспорта, в конце концов просто убежать и
потеряться.


Мешок

Несмотря на то, что мешки удобны в том отношении, что обеспечивают
достаточный доступ воздуха, применять их для транспортировки кошек не
рекомендуется (за исключением, конечно, экстренных случаев). Кошка, не
чувствуя под ногами опоры, испытывает ненужный страх, нервничает и как
только почувствует свободу, старается скрыться и спрятаться, что,
естественно, доставляет массу лишних хлопот владельцу.
Коробки, если они сделаны из мягкого картона или другого
деформирующегося материала, непригодны. Крепкие коробки из толстого
картона могут быть использованы на короткий срок для перевозки молодых
кошек. Необходимо, чтобы размеры коробки позволяли кошке хоть минимально
двигаться. Для перевозки десятинедельной кошки, например, достаточно
коробки размерами 30х30х30 см. Но временное убежище может быть и не таким
просторным, чтобы животное не теряло точки опоры и не скользило с одной
стороны на другую.
В коробке необходимо проделать отверстия для дыхания.


Сумки

Не следует транспортировать кошек в сумках из воздухонепроницаемых
материалов. В темных, стесняющих движение сумках всегда не достает
кислорода, в них слишком жарко. У кошек начинают потеть подушечки лап,
учащается дыхание.
Для короткой перевозки годится просторная сумка на застежках, если в
ней имеется достаточный приток воздуха. Молнию не следует закрывать до
конца - это обеспечит вентиляцию. Сажать кошку нужно головой к отверстию,
тогда, вдыхая свежий воздух, она будет чувствовать себя спокойнее. Нужно
только следить, чтобы во время перевозки молния не закрылась полностью или
не открылась настолько, чтобы кошка могла высунуться в образовавшееся
отверстие.
Если кошке удастся просунуть голову в отверстие, затолкнуть ее
обратно почти невозможно - она может выскочить вовсе. Для безопасности
лучше накинуть на сумку еще и сетку и зафиксировать ее. Такая сетка
предупредит попытки выпрыгивания.


Корзины

В корзинах кошек можно перевозить только в том случае, если они
снабжены крышками. Лучше всего это делать в корзинах, которые сужаются
кверху. Удобство корзины заключается в том, что она достаточно прочна,
дает возможность для опоры и обеспечивает необходимый приток воздуха.


Специальные контейнеры

Но самые лучшие средства транспортировки кошек - это специальные
контейнеры, деревянные и плетеные (рис. 30). Те, кому довелось
пользоваться такими контейнерами, имели возможность по достоинству оценить
их преимущества по сравнению с другими средствами транспортировки,
например, перечисленными выше. В контейнере кошка защищена от внешних
световых раздражителей, незнакомых, пугающих звуков и других
неожиданностей. Кроме того, транспортировочный контейнер не дает кошке
возможности убежать, особенно в каких-то критических ситуациях. Удобен
контейнер и при визитах к ветеринару: он поможет уберечь вашего питомца от
чрезмерного "любопытства" собак, от нежелательных контактов с другими
пациентами.
Транспортировочный контейнер должен хорошо проветриваться, что
особенно важно для длинношерстных пород кошек. В ненастную погоду его
покрывают теплой накидкой, а в часы летнего зноя помещают где-то в тени.
На дно контейнера необходимо положить теплую и мягкую подстилку.
Зарубежные фирмы выпускают много видов очень удобных контейнеров.
Впрочем, вполне подходящий переносной "домик" владельцы могут сделать и
самостоятельно из подручных материалов. Рекомендуются следующие размеры
контейнера: длина 40-45 см, ширина 25-30 см, высота 25 см. При
изготовлении контейнера важно предусмотреть меры безопасности на случай их
механического повреждения, чтобы при таких повреждениях не образовалось
отверстие, через которое кошка могла бы выскочить. Внутри контейнер
следует обить мягким материалом, а под низ положить лигнин.


Отправляясь в путешествие с вашей любимицей, прежде всего нужно
подготовить ее. Начинать нужно со знакомства с переносным убежищем -
сумкой, корзиной, контейнером и пр. Перед тем как сажать туда кошку, надо
дать ей привыкнуть, чтобы она осмотрела и обнюхала свое новое временное
жилище. Лучше несколько раз посадить и вынуть из него животное. Это даст
возможность кошке освоиться и лучше перенести путешествие. Самое главное -
покой и надежность перемещения. Слишком долгие манипуляции, нервозность
владельца влияют на настроение кошки, беспокоят ее, вызывают страх и
панические настроения. Процедура помещения кошки в транспортировочное
средство должна проходить спокойно и уверенно. Владельцу нужно быстро, без
принуждения поместить кошку в предназначенное для перевозки убежище. Если
первая попытка окажется неудачной, следует немного подождать, успокоить
кошку, а потом повторить процедуру.
При посадке в корзину, сумку или контейнер кошку нужно поддерживать
под грудь, подталкивая без особого нажима сзади. Брать за затылок можно
лишь в том случае, если голова и передние лапы "не хотят" проникать
беспрепятственно. Если вы помещаете кошку в сумку на молнии, нужно
постараться, чтобы она быстро исчезла в сумке, и сразу же застегнуть
молнию. Если же транспортировочным средством служит корзина или контейнер,
помещать кошку туда лучше не торопясь, спокойно, но как только она
окажется на месте - немедленно закрыть крышку. Нельзя проталкивать
животное головой вперед в маленькое отверстие. У нее сразу же возникнет
невольное желание к сопротивлению, и процедура может оказаться неудачной.
Удобней всего проводить такую процедуру вдвоем: один занимается кошкой,
другой берет на себя манипуляции с крышкой, дверцами и запорами.
Кормить и поить кошку в течение 12 часов до перевозки не
рекомендуется, чтобы уменьшить опасность возникновения рвоты и не
допустить испражнения. Промежуточные кормления нужны только при длительных
перевозках. Если вы путешествуете в жаркую погоду, кошке следует дать
питье. Вообще в дороге необходимо учитывать индивидуальные особенности
животного. Больше всего забот требуют матери-кошки с котятами.
Срок пребывания животного в контейнере (сумке, корзине) зависит от
внешних климатических условий и состояния здоровья кошки. Боязливые, легко
возбудимые животные способны нормально переносить лишь короткие перевозки.
Особое внимание нужно уделять температуре воздуха, так как перегрев в
сочетании с сильным возбуждением может привести к нарушению
кровообращения.
Продолжительность транспортировки в значительной степени зависит от
того, возможно ли общение с кошкой во время поездки, каковы ее склонности
к калои мочеиспусканиям, можно ли быстро убрать экскременты.
Особого внимания требуют больные кошки, рожающие или только родившие
котят. Нужно думать о том, что обстоятельства переезда создают для них
очень сложные условия. Хорошо оборудованный контейнер, обшитая внутри
сумка или корзина надежно защитят животное от сотрясений при перевозке.
Оставлять животное в одиночестве нельзя.
В приемной врача кошки чаще всего ведут себя беспокойно из-за
незнакомой обстановки, присутствия других животных и своего опыта общения
с врачом. Поэтому здесь как никогда важен контакт с владельцем. Доставив
вашего питомца в ветеринарную лечебницу, в ожидании приема не оставляйте
его без внимания, ласково разговаривайте с ним, старайтесь успокоить, но
вынимать животное из контейнера не следует.


По возможности необходимо сократить время пребывания животного в
п_о_е_з_д_е_. Для этого следует заранее получить полную информацию о
времени в пути, чтобы кошка находилась в дороге не более 8-10 часов.
Особенно для молодых кошек такая нагрузка - длительное голодание и жажда в
сочетании со страхом и волнением - очень болезненна. При перевозке нужно
постоянно думать о кошке и ее удобном размещении. Передавая кошку новому
владельцу, следует сообщить ему необходимые сведения о ней, чтобы в
дальнейшем она чувствовала себя комфортно.
Бывают ситуации, когда кошку требуется отправить _б_а_г_а_ж_о_м
(хотя таких ситуаций лучше избегать, учитывая ранимость психики кошек). В
таких случаях на контейнере (или прочном, достаточно просторном дощатом
ящике) должна быть сделана надпись "Осторожно, животное!", отчетливо
обозначен верх. Контейнер надежно перевязывается шпагатом, чтобы его было
удобно перемещать. Внутри не должно быть ничего, кроме нескольких листков
бумаги или мягкой подстилки. Само собой разумеется, что миски с пищей или
водой исключаются.
Если же вы берете с собой кошку в длительное путешествие, не забудьте
ошейник и поводок. Они помогут вам на остановках вывести вашу любимицу на
прогулку. Хорошо, чтобы она привыкла к этой процедуре до поездки. Многие
кошки довольно легко привыкают к этому. Можно использовать также и шлейку,
но персидским кошкам шлейку, так же как и ошейник, одевать не
рекомендуется, так как она негативно влияет на качество шерсти. Им больше
подходит специальная упряжка, состоящая из двух ошейников, которые
надеваются на грудную часть туловища (но не на шею!) и застегиваются снизу
(рис. 31).
В любом случае хозяин должен знать своего питомца: что для него
хорошо и что плохо. Специально для транспортировки нужно приготовить слой
опилок под лигнин и пеленку. Когда кошка захочет сходить в "туалет" в
своем "домике", подкладку быстро снимают, запачканную часть лигнина и
опилок убирают и относят в туалет. Поэтому никакого протеста у соседей не
может возникнуть.
При посадке в поезд кошки обычно становятся спокойнее, многие
начинают доверительно мурлыкать, когда открываешь крышку или дверцу
контейнера и гладишь их. Открывая убежище, все же для безопасности лучше
иметь рядом поводок и ошейник. Ни в коем случае нельзя вынимать кошку!
Если вы путешествуете в автомобиле, то лучше использовать контейнер,
в котором есть смотровая щель - так кошка будет чувствовать себя
спокойнее. В машине контейнер открывать нельзя, чтобы не создать аварийную
ситуацию и не отвлекать водителя. Ни в коем случае нельзя оставлять кошку
в перегретом автомобиле летом под прямыми лучами солнца. От перегрева
может произойти сердечный приступ, и животное может погибнуть. Важно,
чтобы машина стояла в тени и время стоянки было ограничено. Нужно
обеспечить приток воздуха, для чего оставить открытыми (до большой щели)
два противоположных окна. Багажник не подходит как убежище для кошки ни в
движущейся, ни в стоящей машине.
И все же остановки на промежуточных станциях и в месте отдыха не
доставляют столько хлопот, как обычно принято считать. Кошки, привязанные
к человеку, переносят все новшества дороги без особых осложнений. Это
относится как к домашним животным, так и к тем, которые имеют возможность
свободного выгула.
Иное дело - кошки, не привыкшие к контактам. Они привязаны к месту
больше, чем к людям. Но таких животных обычно в путешествие с собой не
берут.


Если вам предстоит выезд на дачу и вы хотите взять с собой на отдых и
свою любимицу, необходимо к этому соответствующим образом подготовиться.
Ваша кошка, влекомая чарами местных донжуанов, может сбежать; да и кот не
прочь, как правило, познакомиться с местными красотками. Тут возможны два
выхода - затянуть тюлем или сеткой окна там, где кошке отведено место или,
что лучше, сделать вольеру, а на худой конец, можно соорудить нечто
наподобие вольеры: отгородить окно и часть прилегающего пространства
металлической сеткой.
Для того чтобы кошка скорее освоилась на новом месте, возьмите с
собой, кроме привычной для нее миски и предметов туалета, и еще
какие-нибудь предметы, напоминающие ей о ее прежнем жилище. Это могут быть
игрушки, приспособление для точки когтей и др. И конечно же, особенно в
первые дни после переезда, побольше уделяйте ей внимания: несмотря на то,
что по приезде у вас появится много хозяйственных забот, не забывайте
ласкать и почаще заговаривать со своей питомицей.







Кошки достигают половой зрелости в возрасте 7-9 месяцев, у некоторых
пород это происходит и раньше. Но все же и для самок и для самцов первую
вязку рекомендуется проводить не ранее года. Ранняя вязка и беременность
могут привести к прогибу позвоночника, тяжелым родам, а иногда и к смерти
кошки и котят. Кроме того, может приостанавливаться развитие плода. У
молодых котов из-за полового истощения сокращается период плодовитости.
В результате постоянно повторяющихся изменений внутренних половых
органов кошки у нее происходят течки. Интервалы между течками различны,
зависит это от породы животного, а главное - от времени года. У диких и
бродячих кошек, а также у старых животных они бывают, в основном, весной и
осенью. У породистых кошек, которые живут в доме человека и зависимы от
него, может быть гораздо больше течек с интервалом примерно в 15-25 дней.
Течка продолжается 6-8 дней, хотя у каждой самки могут быть свои
индивидуальные особенности.
Если в этот период кошка не будет оплодотворена котом, яйцеклетки не
освободятся, вспухшая слизистая постепенно придет в норму и будет
готовиться к очередной течке.
Следует заметить, что у перекормленных или ослабленных животных течка
может проходить при незаметных или приглушенных признаках.
Самки могут спариваться только в период течки, тогда как самцы готовы
покрыть кошек в любое время, хотя наиболее активный период, связанный с
концентрацией сперматозоидов, - ранняя весна, когда можно наблюдать и даже
слышать повышение активности самцов: они начинают больше нервничать,
обильно оставляют метки на "своей" территории.
Кошки начинают проявлять беспокойство в период подготовки к течке.
Они трутся о предметы или о ноги хозяина, медленно прохаживаются с
подогнутыми коленками. Однако у кошек, как правило, замкнутый характер, и
размножение для них является серьезной проблемой. Кошка заставляет самца
долго себя упрашивать, убегает от него. Поэтому, как правило, кошку несут
к коту, чтобы он чувствовал себя уверенно на своей территории и терпеливо
выжидал, когда кошка станет в стойку со слегка поднятой задней частью тела
и отогнутым на сторону хвостом. Кот хватает ее зубами за шерсть на
загривке и начинает покрывать. Совокупление происходит в течение примерно
пяти секунд. В конце совокупления кошка издает пронзительный крик и самец
стремительно соскакивает в сторону, а кошка переворачивается на спину и
начинает кататься.
Кот способен покрыть кошку десять раз за час. Для успешного
оплодотворения необходимо выдержать кошку с котом два-три дня. Если
несколько котов покрыли одну и ту же кошку, может произойти и многократное
оплодотворение, и у каждого котенка в помете может оказаться свой отец.
При вязке кошек хозяин не может помочь коту, но может стимулировать
кошку, поглаживая и почесывая по спине до головы. Почесывая под
подбородком, хозяин придерживает, пока кот не возьмет кошку за загривок.
Племенной кот может вязать не более одной кошки в течение двух
недель.
При первом спаривании лучше, чтобы один из партнеров был опытным.
Первые признаки беременности можно определить через 2-3 недели по окрасу
сосков, они розовеют и немного набухают, хотя для взрослых кошек (старше 3
лет) это и не характерно.
Первую половину беременности кошку кормят обильно, но полностью
исключают рыбу, так как она разрушает витамины группы B, останавливает
развитие плода. В рацион вводят глюконат кальция.
Во второй половине беременности количество корма ограничивают, но
периоды между кормлениями сокращают.
В очень редких случаях у кошек наблюдается ложная беременность. Она
сопровождается всеми признаками нормальной беременности, но эмбрион не
развивается. Кошки с ложной беременностью толстеют, прибавляют в весе,
готовят гнездо, иногда у них даже появляется молоко. Причины ложной
беременности чисто физиологические и не являются какой-то патологией.
Иногда у кошек бывают выкидыши. Они, как правило, являются следствием
грубого обращения с животным или маточной инфекции. Чаще всего выкидыши
случаются на 4-5 неделе беременности. В последнее время в Киеве
наблюдаются выкидыши и в более поздние сроки беременности, когда рождаются
нежизнеспособные, очень крупные, без шерстяного покрова плоды. Причины
таких явлений не изучены.
Аборты у кошек до сих пор нигде не практиковались.
Если хозяин кошки или кота не заинтересован в приплоде, то лучше
всего произвести кастрацию или стерилизацию. Кастрация - это оперативное
удаление половых органов (яиц, яичников). При стерилизации половые органы
у животных остаются, но путем оперативного вмешательства нарушаются их
функции.
У котов чаще всего практикуется кастрация. Лучше всего кастрировать
котов после шести месяцев.
Кастрация кошки гораздо более сложная операция, так как она является
полостной, ведь речь идет об удалении яичников. Кошек можно кастрировать в
любом возрасте.
Благодаря кастрации вы избавите себя от множества проблем, если не
собираетесь заниматься племенным разведением, и приобретете верного друга,
поскольку кастраты в большинстве своем ласковее, чище и спокойнее. Не
следует думать, что вы наносите вред природе и угнетаете животное, уже
через неделю после операции животное забудет о прежних желаниях.
Кастраты также принимают участие в выставках любого ранга, но их
оценивают по особым классам.


Продолжительность беременности определяется сроком 63-66 дней.
Владельцам важно знать, что у сиамских кошек беременность несколько
короче, чем у других пород. Бывают и случаи, когда этот диапазон несколько
другой (58-69), и при этом родятся нормальные котята. Но это те случаи,
когда беременность протекает болезненно, и о родах желательно
проконсультироваться у специалиста.
Уже в процессе беременности поведение кошки меняется. За 3-4 дня до
наступления родов будущая мать становится беспокойной, больше
привязывается к владельцу и испытывает повышенную потребность в укромных
местах.
"Кошкин дом"
Если хозяин животного не позаботится о "гнездышке" для кошки, она
сама отыщет такой уголок, что не всегда совпадает с желанием владельца.
Поэтому надо заранее приготовить коробку или ящик, достаточный по размеру
для лежащей матери и молодняка. Оптимальные размеры для домика - 50х50х20
см. Опытные владельцы мастерят убежище со съемной верхней крышкой это
позволяет кошке реализовать свою потребность быть загороженной со всех
сторон. Вход нужно располагать на расстоянии 10 см от дна коробки.
Лучше всего выложить дно "домика" моющейся пористой резиной, а сверху
постелить легко стирающуюся ткань. Можно использовать старое одеяло, но
сверху застелить его многослойно бумагой, лучше всего детскими бумажными
пеленками. Кошка может отказаться от приготовленного родильного места.
Время от времени нужно сажать животное в ящик, убеждая ее в его
преимуществах. И если все же она отказывается поселиться там, то
необходимо перенести домик в место, облюбованное кошкой.


Признаки приближающихся родов

Многие животные за несколько часов до родов отказываются от еды,
проявляют беспокойство. Чаще всего они сторонятся человека, но иногда ищут
контакта с доверенным лицом. При осмотре можно заметить на сосках
выступающее молозиво, иногда появляются выделения из влагалища.
Роды начинаются отходом вод серо-красного цвета. Затем наступают
родовые схватки, примерно за час до появления на свет первого котенка.
Принято считать, что роды должны уложиться в 24 часа. Если в течение 6-8
часов после отхода вод и начала схваток кошка не может родить первого
котенка, необходимо прибегнуть к медицинской помощи. Ветеринар должен
помочь и в случае, если время от появления на свет одного детеныша до
другого превышает 3-4 часа.
Интервалы между появлением на свет котят колеблются от 10 минут до
нескольких часов. В эти периоды желательно предложить кошке воды, теплого
чая или молока. Ласка и внимание тоже облегчат ее состояние.
Появляющийся на свет котенок связан пуповиной с последом. Мать-кошка
разделяет эту связь зубами и интенсивно облизывает детеныша языком.
Пуповину и плаценту кошка съедает.


Помощь при родах
Иногда роды происходят с такими осложнениями, что без помощи человека
котята и кошка могут погибнуть. Но не всегда этим человеком должен быть
ветеринар. Опытный владелец тоже может вмешаться и облегчить участь
животного, если промедление чревато последствиями. Но надо помнить, что
если во время родов кошке мешать без особой надобности, то ее это
раздражает и тогда она может даже съесть детенышей.
Итак, вы помогаете. При недостаточных схватках можно вызвать их,
поглаживая живот и спину рукой. Нужно помочь вытянуть котенка при застое
детеныша в родовых путях. Но делать это следует очень осторожно: нельзя
тянуть за голову, потому что это приводит к гибели котенка из-за перелома
шейных позвонков. Тянут обычно за ноги, чуть влево, чуть вправо -
попеременно. Лучше всего тащить за складки кожи на шее или туловище
животного, обхватывая их тремя пальцами. При вытекшей околоплодной
жидкости и сухих родовых путях пальцы нужно намочить в вазелиновом масле.
Если котенка вытаскивать с силой, это может привести к тяжелым травмам и
ранениям родовых путей. Нельзя тащить его перпендикулярно положению кошки!
Только вдоль ее тела! При этом второй рукой нужно осторожно поддерживать
брюшко кошки.
Если при родах сначала покажутся лапки и заклинятся в родовых путях,
то нужно их снова втолкнуть в тело матери. Через минуту котенок может
поменять положение и при следующих схватках появиться на свет нормально.
Наблюдая за родами, убедитесь, что следом за каждым котенком
исторгается и плацента. Если этого не происходит, необходимо извлечь ее
пальцами. Застрявшая внутри плацента впоследствии может привести к
серьезной инфекционной болезни.
Иногда детеныш появляется на свет прямо в плодовом пузыре, в котором
он развивался в теле матери. Во время родов оболочка плодового пузыря
нарушается сама или ее рвет кошка. Если этого не происходит, то нужно
вмешаться хозяину, иначе котенок может задохнуться. Чтобы при вдохе капля
жидкости не попала в легкие, сразу же после разрыва пузыря следует
вытереть малышу нос.
Если котенок вдохнет прежде, чем из пузыря вытечет вся околоплодная
жидкость, легкие будут забиты. И здесь нужна помощь человека. Следует
взять котенка в руки так, чтобы носик был направлен вниз, головку
придерживать двумя пальцами. Затем встряхнуть новорожденного, чтобы вода
вытекла из легких. При этом можно слегка пальцем надавить на грудную
клетку. Помочь могут также энергичное растирание и искусственное дыхание.
Чтобы убедиться, что с котенком все в порядке, поднесите его к уху и
послушайте его дыхание - оно должно быть ровное и без хрипов. Если что-то
не в порядке, нужно повторить манипуляции.
Проверить состояние новорожденного можно, взглянув на его язык. Если
язычок не розовый, а имеет синеватый оттенок, то это главный признак
недостатка кислорода. Котенка нужно обернуть в кусок мягкой ткани и
держать его головой вниз до тех пор, пока он не вдохнет и не запищит. Надо
быть внимательным - первый писк едва слышен.


Пуповина.

Если кошка сама не может перегрызть пуповину или упустила случай при
последнем котенке большого помета, то опять же нужна помощь человека.
Пуповину нужно крепко сжать, перетянуть ниткой на расстоянии 1-2 см от
брюшка котенка и обрезать чистыми ножницами (рис. 32). Во избежание
инфекции, следует место отделения смазать йодом, спиртом.
До полного окончания родов появившихся на свет котят нужно у матери
отобрать. Иначе она может их перепутать и начнет облизывать вовсе не того,
кого нужно. Очень важно, чтобы котята были сухими и находились в тепле.
Поэтому после материнского массажа их вытирают пеленкой досуха и кладут в
заранее подготовленное гнездышко. Тепло помогут создать бутылки с теплой
водой или в меру теплая грелка.


Послеродовой период

Начинается с окончания родовых потуг. Кошке нужен покой и отдых.
Размеры ее значительно уменьшились. И опытные владельцы в состоянии
определить путем обследования живота, есть ли там еще детеныши. Неопытным
лучше проконсультироваться у врача. Для общего состояния животного в этот
период характерно незначительное повышение температуры.
Корм, вода и туалет должны быть вблизи от места родов, чтобы
животному не пришлось уходить от котят. После родов нужно все вымыть и
вычистить. Поверх одеяла в коробке следует постелить кусок фланели и
старой простыни. Главное условие - ткань должна быть гладкой. Тогда при
ползании котята не будут цепляться коготками за подстилку.
В послеродовой период к кошке лучше не пускать никого чужого, чтобы
она отдохнула психически.


Послеродовой уход за мамой-кошкой

Непосредственно после родов кошке необходима легко усваиваемая пища.
Корм нужно давать 4-5 раз в день небольшими порциями. Некоторые животные
упорствуют и подолгу не выходят из своего убежища. Нужно заставить кошку
покинуть его, чтобы делать уборку время от времени.
Кроме обычной порции еды, кормящая кошка должна получать достаточное
количество молока, а в дополнение - несколько капель рыбьего жира и
кальций и фосфаты в виде костной муки. Нельзя также ограничивать кошку в
питьевой воде. Когда мать перестанет кормить молоком, ее можно перевести
на обычный стол и ограничить количество жидкости. В течение первых суток,
после того, как у нее отберут котят, ей вообще не рекомендуется давать
никакой жидкости.
И еще один важный момент. У беременной или кормящей (примерно в
течение двух недель после родов) кошки часто наблюдаются судороги. Это
следствие резкого уменьшения количества кальция в организме. Избавиться от
судорог может помочь только ветеринар, введя кошке внутривенно раствор.
Помощь эта должна прийти вовремя, не позже чем через шесть часов после
появления первых признаков судорог, иначе животное уже не спасти. В
ожидании врача можно дать кошке выпить раствор глюкозы или сладкой воды.
Профилактика заболевания - разнообразное питание.


Уход за новорожденными

Обычный помет - от 4 до 6, но бывает 10 и более котят. Если помет
многочисленный, матери трудно растить всех котят как следует и надо сразу
решить вопрос о том, скольких ей оставить. Можно помогать кошке: кормить
малышей с рук и мыть их. Если по каким-то причинам вы не собираетесь котят
оставлять, то избавиться от них лучше сразу. Тогда молочные железы быстро
придут в нормальное состояние. У кормящей кошки отнимать малышей нельзя,
это зачастую приводит к воспалению молочных желез.
Чтобы найти материнский сосок, котята пользуются обонянием, потому
что обычно они рождаются слепыми. Новорожденные ищут соски, когда мать еще
рожает остальных, и принимаются сосать. Первые дни лучше держать малышей в
полутьме, чтобы яркий свет в период прозрения не привел к развитию у них
катаракты. Открытие век происходит в срок от 7 до 14 дней. А способность
видеть появляется в последующие 5-10 дней. Если малыш не откроет оба или
хотя бы один глаз к 17 дню, то налицо отклонение, называемое
анкилоблефарон. Исправить нарушение можно простой операцией. Развитие
наружного уха ко времени рождения не закончено, и слуховое отверстие у
котят не различимо. Оно развивается только в возрасте от 9 до 11 дней.
Часто у котят встречается другой врожденный порок - расщепление неба,
так называемая волчья пасть. Первым признаком этого отклонения может
служить капелька молока у ноздрей сосущего котенка. Животные с таким
пороком обречены. Они не могут нормально принимать пищу и умирают от
истощения. Такое отклонение от нормы передается по наследству, как по
линии самки, так и по линии самца.
Иногда у только что родившихся котят бывает парализована задняя часть
тела. Это объясняется дегенерацией мышц. В таких случаях животных лучше
ликвидировать и не заставлять страдать от недуга. Склонность к дегенерации
мышц также передается по наследству, и в этом случае кошку следует
стерилизовать.


Выкармливание котят

Новорожденные котята обоих полов и всех пород весят примерно
одинаково - 80-120 г. За первую неделю они в два раза прибавят в весе, а
потом еженедельные привесы составят около 100 граммов. С третьей недели
котики прибавляют в весе больше, чем кошечки. Если малыш плохо набирает
вес, нужна консультация врача. Существует проблема лучшего места у
материнского соска, и нередко человеку лучше вмешаться и помочь слабейшим
восстановить свои силы и права.
На 3-й неделе начинают появляться молочные зубы и обычно на 5-6-й
день этот процесс завершается. Чтобы не подвергать кошку большим
нагрузкам, особенно при крупных пометах, можно на 3-4-й неделе приступать
к подкормкам.
Лучше всего начать с двух чайных ложек молока, причем сухого, средней
жирности. Развести его теплой водой и добавить меда или щепотку сахара.
Маленькой ложечкой надо вливать молоко прямо в кошачью пасть. Постепенно
каждый день на 1 ложку увеличивать количество молока. Можно также давать
молочные каши, приготовленные так же, как для детского питания.
Примерно в то же время, в 3-4 недели от роду, можно понемногу
прикармливать котят мясом. Делать это нужно в одно и то же время дня. Из
сырого или вареного мяса формируется шарик размером с горошину и кладется
в пасть котенку. После первых двух недель прикармливания постепенно можно
разнообразить меню: два раза в неделю в молоко вмешивают яичный желток,
дают кашу из куриного мяса или рыбы с рисовым отваром, мелко рубленую или
молотую говядину (постную); творог и внутренности. Молочная пища первые
четыре месяца котятам просто необходима. Если у малыша жидкий стул,
обычное молоко надо заменить концентрированным, разведенным теплой
кипяченой водой в соотношении 1:2. В возрасте 8 недель котят отнимают от
матери, и они питаются детским кормом в соотношении: 4/6 - мясной с
углеводами, 2/6 - молочный с углеводами. С 5-месячного возраста котят
можно переводить на рацион взрослых животных, но с 3-разовым питанием.


Если котенок остался без мамы

Бывают случаи, когда после родов кошка умирает, и котята остаются
сиротами. Чтобы они не погибли, нужно постараться найти кормящую кошку и
подложить ей осиротевших котят. Кошка принадлежит к гнездовым животным.
Она не проявляет агрессивности по отношению к чужим детенышам и усыновляет
их сравнительно легко. Если же кормящую кошку все же найти не удается,
можно выкармливать малышей искусственно, но кроме питания очень важны еще
два момента - создание необходимых условий для логова и уход, направленный
прежде всего на побуждение к калои мочеотделению.


Итак, гнездо.

Необходимое условие для выживания - это тепло и свежий воздух. Лучше
всего использовать для этой цели инкубатор.
Можно также регулировать температуру с помощью термостатов или
нагревательных приборов. Но надо следить, чтобы ящик-"гнездо" не
находилось непосредственно на источнике тепла - тогда не будет застоя
воздуха и перегрева животных. Обогрев ящика лампами освещения чреват
плохими последствиями: свет мешает неокрепшим глазам малышей. Еще одним
источником тепла может быть грелка, обернутая полотенцем. Температура в
первую неделю должна быть в пределах 30-32ш C, во вторую 28-30ш C. В
последующие 2 недели - не ниже 24ш C. Кроме тепла, котятам нужен покой. Их
нельзя тревожить без надобности. Если кошка ни разу не кормила котят, надо
обратиться за советом к врачу, потому что с первым кормлением котята
получают от матери антитела, создающие иммунитет против болезней.


И_с_к_у_с_с_т_в_е_н_н_о_е _в_с_к_а_р_м_л_и_в_а_н_и_е_ м_а_л_ы_ш_е_й
- задача сложная, требующая от владельца максимума внимания и терпения.
Первые десять дней необходимо кормить котят каждые 2-3 часа, причем и
ночью тоже. Лучше всего кормить их с помощью маленьких бутылочек с соской.
Главное требование при этом - стерильность. Надо регулярно чистить и
кипятить бутылочки и соски. Запас пищи готовится не более чем на 24 часа и
хранится в холодильнике. Температура должна быть равной температуре тела -
30ш C. Важно, чтобы котята сами сосали через узкие отверстия в соске и
готовили себя к "питьевой работе".
Нельзя давать молоко через широкое отверстие или вливать его в пасть
пипеткой. Это часто приводит к попаданию молока в дыхательные пути и
заболеванию пневмонией.
Кормить котят лучше, взяв их на руки. И, как и детей, после кормления
нужно держать их в распрямленном положении, чтобы они могли отрыгивать,
выпуская излишки воздуха. Еще один важный момент - нельзя перекармливать
котят, впихивать в них пищу силой. В первые два дня жизни достаточно
давать каждые 2 часа по 1 чайной ложке молока. Доза должна увеличиваться
по мере роста животных. При этом желательно взвешивать котят каждый день и
вести учет. Если они не прибавляют в весе, это должно быть сигналом к
тревоге.


Н_е_с_к_о_л_ь_к_о _р_е_ц_е_п_т_о_в_ _с_м_е_с_е_й_ -
з_а_м_е_н_и_т_е_л_е_й_ кошачьего молока:

1.
Цельное молоко (коровье) - 50,0 г
Порошок цельного молока - 15,0 г
Сухие дрожжи - 2,5 г
Целое крутое яйцо - 53,0 г
Яичный белок (взбитый) - 50,0 г
Растительное масло - 1,0 г
Виноградный сахар - 4,0 г.

2.
Концентрированное молоко - 2 столовые ложки.
Кипяченая вода - 2 столовые ложки.
Глюкоза - 1/4 чайной ложки.

3.
Порошок концентрированного молока развести в отваре фенхеля до
консистенции жидкой кашицы, добавив туда немного сливок.
Использовать для питания котят цельное коровье молоко нельзя, так как
оно вызывает расстройство кишечника. Начиная с восьмого дня, малышам
следует давать через день жидкие витаминные препараты, назначенные