Медицина - Учебники на русском языке - Скачать бесплатно

Тонкинез
Кошка выведена путем скрещивания бурманских и сиамских кошек, ее еще
называют сиамской золотистой. Название, как предполагают, произошло от
наименования бывшей провинции на территории северного Вьетнама - Токин.
Признана в 1984 году только британским и американскими обществами.
По форме головы и туловища напоминает бурму, а по стройности -
сиамскую кошку. Очень симпатичная, с ласковым характером, дружелюбная
(особенно с детьми).
Шерсть короткая, густая, блестящая, шелковистая, плотно прилегает к
телу. Масть золотистая. У молодых кошек она несколько светлее, у старших -
темнее. По цвету шерсти различают сейчас 12 разновидностей.
Голова более квадратная, но менее заостренная, чем у сиамских кошек.
Борода массивная, щеки закругленные. Уши средней величины, стоячие, слегка
закругленные на концах, широко расставленные. Глаза небольшие, косо
поставленные, зелено-голубые.
Тело средней величины, мускулистое. Шея стройная. Грудь развитая.
Спина прочная, несколько выпуклая, поясница широкая.
Ноги относительно длинные, стройные, крепкие, задние длиннее
передних. Лапы небольшие, овальные. Хвост длинный, сужающийся к концу,
обычно поднят вверх.

Мэнская кошка
Родина ее - остров Мэн, расположенный в Ирландском море. Разводится
главным образом в Англии, Скандинавских странах и Америке. Характерным для
нее является отсутствие хвоста или наличие его лишь в зачаточном
состоянии. Соответственно этому различают две разновидности кошек.
Интересно еще и то, что при спаривании кошек одной разновидности между
собой не получается потомства, так как плод погибает внутри матери. И,
наоборот, потомство получается только при скрещивании бесхвостых с теми, у
которых имеются зачатки хвоста. Ведутся работы по скрещиванию бесхвостых
кошек с кошками других пород.
Кошка средних размеров с несколько укороченным туловищем (рис. 24).
Отличается спокойным, уравновешенным характером, дружелюбным отношением к
человеку. Хорошо приспосабливается к условиям жизни.
Шерсть тонкая, мягкая, при дотрагивании напоминает шерсть кролика.
Масть может быть самой различной по аналогии с европейской
короткошерстной.
Голова большая, округлая, с пропорциональным, несколько вогнутым
носом и пухлыми щеками. Уши широкие у основания, заостренные на концах,
высоко посаженные, несколько наклонены вперед. Глаза такие же, как и у
европейских короткошерстных кошек.
Тело короткое, мускулистое, плотное. Шея короткая. Спина и поясница
несколько выпуклые. Грудь широкая.
Ноги крепкие, стройные, задние несколько длиннее передних и сильнее
развиты.
Обычно на хвосте, если он присутствует в виде зачатка, выступает
пучок шерсти.

Шотландский фолд
Первые кошки появились в Шотландии в 1981 году. В качестве породы
официально пока не признаны.
Кошка средних размеров, крепкого, гармоничного телосложения. Обладает
уравновешенным характером, большой привязанностью к дому и человеку,
неприхотлива.
Шерсть короткая, густая, эластичная, мягкая, прилегающая к телу.
Масть может быть самой разнообразной: одноцветной, многоцветной,
полосатой и т. д.
Голова круглая, массивная, с широкими челюстями, закругленным
подбородком и полными щеками (особенно у котов). Нос короткий и широкий
без "стопа". Уши поставлены широко и сложены так, что их верхняя часть
прикрывает ушное отверстие, то есть свисают вниз, поэтому кошку еще
называют шотландской вислоухой. Глаза большие, круглые, открытые, широко
поставленные. Цвет их соответствует цвету тела кошки.
Туловище короткое, мощное, приземистое, компактное. Плечи и бедра
одинаковой ширины, Грудь объемная, широкая.
Ноги средней длины, крепкие, с круглыми изящными лапами. Хвост не
очень длинный, толстый у основания и заостренный на конце.

Бобтейль (ми-ке)
Родина этой кошки - Япония. Много лет назад была завезена в Америку,
где и получила название японский бобтейль. В 1970 году в Японии создана
ассоциация по разведению этой породы. В 1976 году признана канадской
сельскохозяйственной федерацией.
Животное средних размеров, стройное, гармонично сложенное (рис. 25),
ласковое, спокойное, на вид даже флегматичное.
Шерсть средней длины, очень мягкая и шелковистая, однослойная, без
густого подшерстка, не склонна к сваливанию. Она короче на морде, ушах,
лапах и длиннее и гуще на хвосте.
Масть разнообразная: арлекин черный с белым, рыжий с белым,
черепаховый с белым и др.
Голова образует равносторонний треугольник, его стороны мягко
очерчивают морду с широкими скулами. Нос длинный, широкий, мягко
загибается вниз от уровня или пониже уровня глаз. Уши средние, высоко
поставленные, стоячие. Глаза большие, овальные, косо и широко
поставленные, с внимательным выражением, так называемые "японские" глаза.
Туловище мускулистое, крепкое, не крупное и не приземистое, плечи не
шире бедер. Спина и поясница несколько выпуклые.
Ноги длинные, стройные, но не крупные, задние длиннее передних, в
скакательных суставах подогнуты и приближены к передним. Лапы овальные,
часто одна из передних лап приподнята. Хвост держится вертикально, 2,5 -
7,5 см длиной, шерсть на нем топорщится и образует своеобразный помпон,
скрывающий скелет хвоста.

Рексы
Появились вследствие мутации из европейских короткошерстных кошек.
Характерным является отсутствие у них покровных волос. Имеются лишь очень
короткие пуховые волосы, чрезвычайно мягкие. Усы и брови обычно курчавые.
В этой породе известны три основные мутантные формы (рекс девон, немецкий
рекс и рекс корниш), которые не являются равноценными, а возникли почти
одновременно в разных местностях Англии и Германии около 1950 года, затем
распространились в другие страны, в том числе и США, где были свои
варианты этих кошек (рис. 26).

Рекс корниш.
Относится к типу восточных кошек. Средней величины, уравновешенная по
характеру кошка.
Шерсть короткая, тонкая, мягкая, но густая, без покровного волоса,
похожа на плюш. Курчавая по всему телу и особенно - на спине и боках. Усы
и брови также должны быть завитыми.
Масть может быть разнообразной. Самочки рождаются всегда двухили
трехцветными.
Голова средних размеров, клиновидная, с плоским черепом и крупным
носом. Уши большие, широкие у основания и закругленные на концах,
поставлены высоко, покрыты короткой шерстью. Глаза средней величины,
миндалевидные. Цвет их однородный, чистый, должен соответствовать цвету
шерсти, что учитывается при оценке.
Тело крепкое, мускулистое, мощное, но не приземистое, с несколько
выпуклой спиной. Грудь развита.
Ноги длинные, стройные, прямые, с маленькими, овальными или изящными
лапами. Хвост длинный, тонкий, заостренный, элегантно изогнутый.

Рекс девон.
Кошка средних размеров, изящная. Приобретает популярность. Шерсть у
нее очень короткая, тонкая, волнистая и мягкая. Она чуть жестче, чем у
корниша, из-за наличия покровного волоса. Усы и брови курчавые.
Масть может быть любой, кроме двухцветной.
Голова анфас представляет собой короткий клин, в профиль - заметен
стоп. Щеки закругленные с выделенными подушечками усов. Уши большие, очень
низко поставленные, широкие у основания и закругленные на концах, покрыты
очень мягкой тонкой шерстью, иногда без нее. Глаза крупные, несколько косо
поставленные, овальные. Цвет их должен гармонировать с цветом шерсти.
Тело стройное, крепкое, с широкой мускулистой грудью.
Ноги длинные, тонкие, с маленькими овальными лапами. Хвост длинный,
тонкий, загнутый на конце. Покрыт короткой, густой и курчавой шерстью.

Немецкий рекс.
Животное средней величины, пропорционально сложенное.
Шерсть мягкая, шелковистая, короткая, без покровных волос, плюшевая,
с тенденцией к завиванию. Усы короче, чем у других кошек рексов, и меньше
завиваются.
Окрас может быть разным, но обязательно равномерным.
Голова круглая, широкая, особенно между ушами. Нос у основания
вогнутый. Борода мощная с хорошо обозначенными щеками. Уши большие, широко
расставленные, с закругленными концами, покрыты шерстью. Глаза средней
величины, цвет их должен соответствовать цвету шерсти.
Тело мускулистое, крепкое. Шея длинная, грудь широкая, спина
несколько выпуклая.
Ноги длинные, стройные, с округлыми маленькими лапами. Хвост средней
длины, загнут на конце, покрыт густой шерстью.
Следует упомянуть также несколько других кошек этой группы. Так, в
Америке с 1868 года были известны и разводились кошки многопальцевые, то
есть имеющие дополнительные пальцы на ногах, главным образом на передних.
Однако в последние годы в Европе, да и в США эти кошки из селекционной
работы практически исключены.
В США занимаются разведением также сфинксов. Они выглядят как бы
голыми, то есть их шерстный покров состоит только из коротких пуховых
волос, подобно рексам.
Интересную работу провел в последние годы профессор Далласского
университета (США) Пол Кейси. В течение 15 лет он занимался выведением
новой породы путем многократного скрещивания 8 видов кошек с четырех
континентов. Его кропотливый труд увенчался успехом. Получен миниатюрный
кот-гибрид величиной с крысу со своеобразной пятнистой, так называемой
"леопардовой" окраской шерсти.
Селекционная работа с кошками приобретает все больший размах в
большинстве стран мира. Будем надеяться, что любители получат в свое
распоряжение новые породы этих уникальных домашних животных, искренних
друзей человека.




Если вы решили обзавестись другом и хотели бы получать удовольствие
от общения со своей кошкой как можно дольше - не забывайте: кошки -
сложные, высокоорганизованные существа с тонко развитыми чувствами.
Приобретая животное, человек берет на себя большую ответственность,
ведь это не вещь, не игрушка, которую можно взять, поиграть и бросить,
когда надоест.
Пути появления кошки в доме различны: ее можно купить, получить в
подарок или она придет к вам сама. Если вы решили купить кошку, то сначала
желательно посетить выставку, которая поможет лучше сориентироваться в
разнообразии пород. Информацию о подобных выставках можно почерпнуть из
каталогов, издаваемых клубами любителей кошек. В таких клубах также могут
помочь советом и делом.
Источником информации для выбора кошки могут быть и газетные
объявления.
Приобрести кошку без родословной не проблема, но нужно помнить, что
она несет в себе не только свой наследственный аппарат. Воспитание,
содержание и обращение прежних хозяев накладывают на нее значительный
отпечаток. Что же касается бездомных, плохо ухоженных кошек, то здесь надо
быть особенно осторожным. Самое главное - это должно быть здоровое
животное.
Прежде чем взять кошку, во избежание неприятных сюрпризов
впоследствии, нужно обратить внимание на следующие важные моменты:
- как выглядит кошка с точки зрения красоты и вашего вкуса; если она
физически и душевно здорова, то и выглядит таковой: живая, игривая,
веселая;
- чистая ли у нее шерсть, уши, глаза, нос;
- чистая ли шерсть у анального отверстия (понос);
- есть ли кожные паразиты или блошиные экскременты;
- где и как жила до того, как попала к вам: в доме или на улице;
- проявляет ли аппетит.
Если вы берете породистую кошку из клуба, многие из этих вопросов
отпадают сами собой.


Животное, попавшее из привычной среды обитания в совершенно новую
обстановку, сначала всего боится. Очень важно, чтобы человек своим
поведением победил у животного страх и неуверенность.
Лучший возраст для передачи кошки новым владельцам - 10-12 недель.
Именно в это время возникает тесная привязанность к хозяину. Особые
проблемы возникают с кошками, которые мало контактировали с людьми. Такие
"трудные" кошки имеют предрасположенность к бегству. Но в любом случае
нельзя проявлять нетерпение или действовать принуждением. Вводя кошку в
дом, желательно придерживаться следующих правил:
- внимательно наблюдать за животным и время от времени приветливо с
ним говорить;
- корм и питьевую воду или молоко поставить поблизости от убежища;
- дождаться, пока животное само привыкнет;
- трудно привыкающую кошку временно изолировать от других домашних
животных и от детей, знакомить со всеми членами семьи постепенно;
- молодым зверькам полезно предложить игру.
Первым признаком доверия является "ответ" на человеческий голос, то
есть нерешительное мурлыканье, выгибание спины. И самое главное - принятие
корма.


Кошка - чистоплотное животное и нуждается в тщательном уходе за
телом. Для чистки кожи, шерсти сама она обычно пользуется языком и лапами,
смачиваемыми слюной. Процедурой самообслуживания животное занимается
постоянно. Однако этого недостаточно для полной гигиены. Хороший уход за
животным со стороны владельца - это именно то, что подсказывает нам
здравый смысл.
Следить за чистотой шерстного покрова своей питомицы поможет в первую
очередь правильно организованное питание. Избыток витаминов, минеральных
веществ и микроэлементов, а также их недостаток могут вызвать выпадение
волос, нарушение пигментации, образование перхоти, взъерошенный или
блеклый мех. Для получения блестящего и густого покрова в пищу
рекомендуется добавлять немного сливочного или растительного
масла,томатный сок или дрожжи.


Вычесывание

Одно из важнейших требований по уходу за шерстью - вычесывание. Для
этого вам потребуются (рис. 27):
- широкая расческа с тонкими зубьями;
- щетки естественные (щетинные), резиновые;
- хромированные стальные гребни с редкостоящими зубцами (причем,
зубцы должны быть слегка скругленными);
- густые гребни - для удаления частиц грязи и блох.
Щетки из искусственных волос не применяются - они способствуют
возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного
покрова.
Кроме того, для ухода за кошкой понадобятся:
- перчатки с шершавой поверхностью для массажа;
- мягкая замша или маленькие кусочки махровой ткани.
Выбор средств и методов ухода зависит прежде всего от особенностей
отдельных пород. Длинношерстных и среднешерстных лучше вычесывать
металлическим гребнем с затупленными зубцами, притом в направлении от
головы к хвосту, а "воротник" - в противоположную сторону. Сначала
используют гребень с редкими зубцами, а затем более густой. Иногда шерсть
вычесывается лучше, если ее немного увлажнить.
Некоторые владельцы персидским кошкам на летний период состригают
шерсть со всех частей тела, кроме хвоста. Это избавляет шерсть от
сваливания, помогает животным легче переносить жару. Но при этом
необходимо следить, чтобы интенсивное солнечное облучение не привело к
изменению окраса.
Кошка с коротким мехом не нуждается в ежедневном расчесывании. Вполне
достаточно дважды в неделю уделять полчаса этой процедуре.
После вычесывания шерсть посыпается сухим пудрообразным шампунем,
который удаляется с помощью волосяной щетки. Как заменитель шампуня можно
использовать тальк или кукурузный крахмал.
Хорошим "сухим шампунем" для короткошерстных кошек являются отруби.
Нужно нагреть примерно 300 г отрубей в духовке, поставить кошку на бумагу
и втереть теплый "шампунь" в шерсть. При вычесывании пудры кошку нужно
держать за голову так, чтобы порошок не попал ей в глаза и нос.
Шерсть у кошек обновляется практически в течение всего года. Многие
породы, особенно короткошерстные, меняются достаточно быстро и даже
малозаметно. У длинношерстных линька длится дольше - как правило с
сентября до ноября и с февраля до апреля (у каждого животного по-своему).
Вычесывать и разглаживать щеткой шерсть в эти периоды крайне необходимо,
ведь таким образом массируется кожный покров, стимулируется рост новой
шерсти.
Первая линька, когда у котенка неокрашенные волоски заменяются
покровом взрослого животного, происходит на 5-7 месяце, осенью или весной.
Начинается она с головы. Именно там раньше всего шерсть обретает
устойчивую окраску. Замена волосяного покрова на туловище иногда
растягивается на год или более.
На кошачьем язычке имеются острые "шершавинки", с помощью которых
животное, вылизывая себя, вычесывает из шерсти омертвевшие волоски. Такое
вылизывание служит не для очищения шерсти, а для ее обновления.
Случается, кошка слишком усердно вылизывает, кусает или чешет
какое-то место на теле. Возможно, там появилась экзема, впилось инородное
тело или насекомое.
Если животное часто вылизывает половые органы или область анального
отверстия, это может означать воспаление матки или наличие камней в
мочевом пузыре. Следует обратиться к ветеринару.
Серьезная проблема возникает, когда кошка проглотит выпавшие волоски
своего меха или неперевариваемые частицы, которые с пищей попадают в
желудок. В результате образовавшиеся "меховые шарики", или так называемый
"безоар", расстраивают пищеварительные функции, мешая работе кишечника. От
таких образований кошка избавляется сама в результате рвотной реакции.
Такая рвота не имеет патологического характера. Помочь вызвать ее кошке
можно с помощью грубых сортов травы, раздражающих стенки желудка. Еще одно
средство - давать растительное масло (1 чайную ложку котенку, 2 ложечки -
"подростку", 1 столовую ложку - взрослому зверьку). Касторовое масло
давать категорически запрещается - оно для кошек вредно.


Купание

Купание также является средством ухода за шерстью, хотя многие кошки
в этом не нуждаются - им достаточно вылизывания. Но иногда они могут
вымазаться до такой степени, что без ванной просто не обойтись. Купание
служит лучшим способом избавления от насекомых-паразитов. Следует помнить,
что мыть больного зверька противопоказано - в этом случае он может
подвергнуться инфекции.
Рекомендуется выкупать кошку перед выставкой.
Существует несколько способов процедуры купания.
Наполнив ванну теплой водой (примерно 40ш С) на 7-10 см, положить на
дно махровое полотенце. Стоя на такой подстилке, она будет чувствовать
себя увереннее. Чтобы глаза не раздражались от случайно попавшего в них
шампуня или мыльной пены, необходимо непосредственно перед процедурой
закапать в них 1-2 глазные капли.
Для мытья используется порошковый или желтковый шампунь, так как он
менее других моющих средств удаляет жировой слой с эпидермиса. Если нет
шампуня, можно использовать детское мыло. Обычное туалетное мыло, мыльный
порошок и жидкий шампунь для собак не годятся и даже вредны кошкам: они
отрицательно воздействуют на шерсть и эпидермис, плохо смываются водой.
Можно применять и другой, более безопасный (главным образом для
хозяина) способ купания. Для этого нужно взять достаточно прочный, но
проницаемый для воды мешочек, добавить в него порцию шампуня и поместить
туда кошку, оставив снаружи только голову. Затем наполовину погрузить в
теплую воду. Кошка моется сквозь мешочек, а ополаскивается так же, как
после купания в ванне.
После купания животное лучше всего завернуть в большое теплое
полотенце. Сменой полотенец, платков и щеток (можно использовать и фен)
шерсть животного доводится до обычного привлекательного состояния.
После мытья кошка какое-то время должна находиться возле источника
тепла. Когда шерсть полностью высохнет, гребень довершит туалет, особенно
у длинношерстных животных.
Необходимо помнить и соблюдать следующие важные моменты при процедуре
купания:
- следует избегать частых купаний, так как из-за удаления жира
снижается природная защита кожи и шерсти;
- нельзя сажать в воду животное с полным желудком, со времени приема
пищи должно пройти не менее 4-х часов;
- длинношерстных кошек необходимо хорошо вычесать перед ванной;
- ни в коем случае нельзя погружать голову кошки под воду.
Не всегда может совершаться полный ванный ритуал. Тряпочка и теплая
вода могут помочь там, где не достанет гребень и щетка. Такая форма
"локального мытья" применима для животных, загрязнившихся в свободном
выгуле или в своем "туалете".
Если к лапкам прилипла смола, краска, асфальт и другие клейкие
вещества, надо смазать их оливковым или подсолнечным маслом и с помощью
старого полотенца полностью очистить. Затем вымыть шампунем. Места,
обожженные химикатами, необходимо тщательно вымыть водой и обработать
зеленкой.
Теперь о _г_л_а_з_а_х_. При скапливании слизи в уголках глаз, а также
в целях профилактики их протирают ватным тампоном, смоченным в кипяченой
воде, 2-процентном растворе борной кислоты или в чае.
Ромашковый настой применять нельзя. Частое употребление ромашки
вызывает выпадение шерсти вокруг глаз.
Нельзя также нажимать на глаз и тереть его!
В случае чрезмерного слезотечения (если речь не идет о породах с
носом "пекинского"типа) кошку следует показать ветеринару.
При _у_х_о_д_е _з_а _з_у_б_а_м_и_ самым важным является профилактика.
Регулярная чистка зубов была бы полезной, но она неосуществима. Чтобы
избежать отложения камня и воспаления десен, необходимо обратить внимание
на тип корма и его разнообразие. Животные, получающие твердую пищу,
избегают этой проблемы. Особенно жесткое мясо побуждает к энергичным
жевательным движениям, развивает и улучшает прикус. Во время смены зубов у
котят нужно осматривать полость рта и при необходимости помочь осторожным
движением устранить молочные зубы.
_У_х_о_ большинства кошек реагирует на малейшие механические
раздражения. Поэтому нежелательны без нужды никакие манипуляции с ушами.
Но контроль важен. Необходим осмотр снаружи, а также внутренней полости
ушных раковин, насколько это позволяет строение уха.
Внутренность ушной раковины в здоровом состоянии розовая и чистая.
Встречаются только незначительные скопления ушной серы. При сильном
загрязнении и выделениях для чистки применяют ватные тампоны. Чтобы
приготовить их самому, нужно взять тоненькую палочку из дерева, а еще
лучше из гнущегося искусственного материала с закругленным концом.
Накрученная на нее ватка должна выделяться дальше кончика. Потом ее макают
в вазелиновое или другое не раздражающее масло и слегка отжимают. Чистить
надо осторожно и ограничиваться только внешней частью уха. Нельзя
использовать воду или другие жидкости. Если есть антисептическая пудра,
полезно периодически посыпать ею внешнюю часть ушной раковины в качестве
профилактики против клещей.
Малейшие признаки болезней должны быть поводом для обращения к
ветеринарному врачу.
Подпиливать и подстригать _к_о_г_т_и_ кошке не нужно. У здорового
животного они в порядке. Кошка "точит" когти регулярно, по мере их
отрастания. Учитывая это, в доме целесообразно укрепить для нее дощечку,
полотенце или кусок ковровой ткани, натянутой на деревянную основу.
Большинство кошек быстро понимает назначение такого предмета и начинает
правильно использовать его.
Стричь и подпиливать когти следует лишь в следующих случаях:
- если кошка длительное время вынуждена находиться без движения (при
наложении гипсовой повязки на лапу, неукороченные когти могут врасти в
повязку);
- если у старого животного недостаточно сил самому ухаживать за
собой;
- если в помете окажется котенок со слишком буйным нравом - чтобы он
своими коготками не повредил соски кормящей матери.
Подпиливать когти нужно очень осторожно, так, чтобы не повредить зону
их роста (когтевое ложе). Если необходимого для этого навыка нет, лучше
обратиться к ветеринару.
Следует помнить, что кошки с подпиленными когтями на выставки не
допускаются.


Постель

Кошка испытывает большую потребность во сне: ежедневно ей нужно спать
по 14-18 часов. Недосыпание может вызвать у нее нарушение здоровья, прежде
всего неврозы. Домашние кошки периоды сна приспосабливают к режиму
человека: они спят преимущественно ночью, хотя находят время вздремнуть и
в течение дня.
Для устройства кошачьего ложа часто используют корзинку или ящичек из
гладких нелакированных досок - их легко продезинфицировать. Туда кладется
одеяльце, матрасик, простынка, которую следует почаще стирать. Главное,
чтобы было тепло, чисто и мягко.
Животное часто игнорирует устроенную человеком "постель" и само
выбирает себе в доме место для отдыха. Но даже в этом случае "постель" все
равно должна быть подготовлена, хотя бы на случай болезни.


Туалет

Кошки относятся, за некоторым исключением и не считая особые
ситуации, к чистоплотным домашним животным. Сооружая кошачий "туалет",
исходят из того, что кошка хочет иметь те же условия, что и в природе.
Туалет должен привлекать животное своим укромным видом и отвечать
требованиям гигиены, включая минимальные усилия на уборку. Для устройства
его можно использовать различные пластмассовые, эмалированные или
керамические ванночки, которые удобно очищать и дезинфицировать.
Деревянные ящички не годятся - моча в них впитывается и неприятный запах
надолго сохраняется. Кошка инстинктивно "зарывает" свои испражнения
лапами, поэтому в ванночку лучше добавлять какие-либо наполнители: клочки
бумаги, керамическую крошку. Они впитывают мочу, и запах не ощущается.
Древесные опилки и песок менее подходят, поскольку прилипают к лапам и
таким образом разносятся по квартире. После каждого использования кошачий
"туалет" необходимо вычищать, а наполнитель заменять - большинство
животных решительно отказываются пользоваться емкостью с нечистотами.
Пожалуй, наиболее удобным с этой точки зрения "туалетом" является простая
конструкция, составленная из двух пластмассовых ванночек, применяемых для
проявки фотобумаги. Верхняя ванночка устанавливается под наклоном, а в
нижней ее части делается несколько отверстий для слива мочи. В этом случае
в ванночку можно вообще не добавлять никакого наполнителя или ограничиться
несколькими клочками бумаги. Некоторые владельцы помещают на дно решетку
или сетку из пластмассы, чтобы кошка не запачкала лапы и не разносила
нечистоты по квартире. Ванночки нужно время от времени дезинфицировать;
устранить неприятный запах легко с помощью эвкалиптового масла - оно кошку
не отпугивает. Дезинфекционные средства не должны быть слишком пахучими
или ароматизированными, иначе кошка найдет для своего "туалета" иное
место.
Для размещения кошачьего "туалета" выбирают такие места в квартире,
которые доступны кошке, легко чистятся, проветриваются и где кошке никто
не мешает. По возможности лучше ставить корытце в месте, где часто моют
пол (в коридоре, туалете). Даже при содержании одной кошки желательно
иметь два "туалета", потому что животные неохотно идут в загрязненное
корытце во второй раз. В квартире, где несколько кошек, число корытец
нужно увеличить.
Кошек, привыкших к песку и земле в качестве подстилки, нужно
постепенно приспосабливать к другому подстилочному материалу. При переходе
к бесподстилочному "туалету" нужно сначала класть привычные опилки, песок
и рваную бумагу, а потом постепенно сокращать их количество.


Нечистоплотные кошки.

Очень редко встречаются кошки, которые не придерживаются правил и
оставляют свои "визитные карточки" по углам. Неправильно было бы в этом
случае применять суровое наказание к животному, лучше постараться
разобраться в причинах.
Причин проявления нечистоплотности много.
В отдельных случаях речь идет о наследственно нечистоплотных
животных, которые никогда не станут аккуратными. Наряду с благородными
породами, в которых имеет значение близкородственное скрещивание, инцухт,
имеются также "обычные кошки", у которых врожденные способности потеряны.
Ни в коем случае нельзя стремиться получить от них потомство.
Пожилой возраст, слабость организма, болезни тоже могут быть
причинами недостаточной чистоплотности. В таких случаях поможет
вмешательство ветеринарного врача.
Многие животные используют "туалет" только один раз. Если после этого
там не уберут, то экскременты появятся в другом месте. Виновны в подобных
нарушениях чистоты только владельцы.
Некоторые кошки при резкой смене обстановки и обращения окружающих
также начинают проявлять дурные привычки. Нарушение психологического
состояния животного исправляется ласковым, внимательным отношением.
Существуют и воспитательные средства, которые могут исправить
поведение "заблудшей" кошки. Эффективно сразу после "содеянного" посадить
кошку в "туалет". Помогает громкое "Фу!", слабое похлопывание по "мягкому"
месту, но ни в коем случае не тыканье кошки носом в загрязненное место.
Многих животных удается приучить испражняться в унитаз - с этой целью
туда в течение нескольких дней помещается листок бумаги с небольшим
количеством наполнителя, который регулярно меняется. После того, как кошка
привыкла к этому месту, наполнитель уже не применяется.


Как приучить кошку к унитазу.
Существует последовательная система обучения животных пользованию
унитазом, которая условно названа стандартным методом. Эта 21-дневная
программа предназначена для кошек, мало или вообще не реагирующих на
какие-либо изменения.
Схема метода такова: (рис. 28)
1-й-11-й день. Установленная рядом с унитазом коробка с наполнителем,
постепенно на 1-2 см в день приподнимается над полом посредством газет и
журналов. Это заставит кошку забираться в нее. При этом дверь в туалет
должна быть постоянно открыта, а коробка вычищена и достаточно устойчива.
Если кошка проявит хотя бы малейшее сопротивление, надо остановиться,
не поднимать коробку выше, пока животное не освоится.
11-й-13-й день. Коробка находится на одном уровне со стульчаком и
остается в этом положении на два дня. В это время кошка знакомится и
привыкает к унитазу, убеждается, что сиденье достаточно прочно. Цель
постепенных изменений состоит в том, чтобы по мере увеличения высоты
подставки изменять поведение кошки.
14-й день. Коробка сдвигается на несколько сантиметров в сторону
стульчака так, чтобы 1/4 коробки лежала на нем.
15-й день. Передвинуть коробку так, чтобы 3/4 ее находились на
стульчаке. Пользуясь своей коробкой, кошка обязательно обратит внимание на
окружающие предметы, и это будет ассоциироваться у нее с приятным чувством
облегчения.
16-й день. Коробка ставится на стульчак и с помощью липкой ленты
надежно прикрепляется к унитазу. Важно, чтобы емкость не смещалась - это
может привести к неудаче. Один-два дня надо подержать коробку на
стульчаке, чтобы кошка освоилась. Одновременно можно уменьшить высоту
подставки, либо сделать ее неустойчивой.
17-й день. Этот день является очень ответственным. К этому времени
кошка должна быть подготовлена к пользованию настоящим унитазом. При этом
надо уменьшить зависимость кошки от наполнителя коробки. Итак, убирается
коробка и подставка из газет и журналов. Все это прячется. Теперь
поднимается сиденье унитаза, берется широкая полоска эластичного пластика
и липкой лентой прикрепляется поперек унитаза к его краям. Пластиковая
полоска должна слегка прогибаться. Сверху на полоску нужно поставить
маленькую емкость (например, низкую консервную баночку) с небольшим
количеством наполнителя. Опускается сиденье унитаза (крышка должна быть
поднята). Привычная ситуация и запах поведут кошку. Прыгнув на стульчак и
обнаружив, что коробки нет, она начнет кружить по сиденью и в конце концов
сходит на полоску с банкой, уверенно сидя на краю стульчака.
Если этого не произойдет, подержите кошку в туалете, пока та не
освоится. Как только кошка научится вести себя верно, комбинация
запрыгивания, поиска равновесия на сиденье и получаемого удовольствия
создаст полную "цепочку", которая позволит животному запомнить новое
поведение.
Всякий раз после того, как кошка воспользуется унитазом, заменяйте
пластиковую полоску новой.
18-й день. Теперь в центре полоски вырезается отверстие диаметром 5
см. Вокруг отверстия насыпается немного наполнителя (отверстие остается
свободным).
Кошка прыгнет, найдет устойчивое положение на стульчаке, как и
прежде, увидит полоску с отверстием посредине и сделает свои дела как
обычно. Только на этот раз она обнаружит и обнюхает воду, услышит
определенный звук, когда будет опорожняться.
19-й день. Отверстие в пластиковой полоске делается пошире, 7-8 см.
Вокруг посыпается наполнитель, но еще меньше. Пройдя и это испытание,
кошка почувствует себя вполне уверенно.
20-й-21-й день. К этому времени кошка привыкнет к унитазу, что
позволит убрать пластиковую ленту и наполнитель. И если держать стульчак
опущенным, его крышку поднятой и дверь в туалет открытой, то все будет в
порядке. И, главное, никакого запаха!
Если, однако, при обучении по стандартному методу ваша киска начнет
сопротивляться, нужно воспользоваться альтернативным методом, при котором
потребуется запасное (свободное) сиденье для унитаза. Конечно, это
прибавит хлопот, но позволит кошке научиться балансировать и удобно
устраиваться на стульчаке.
Обучение по этому методу начинается как и выше описанное. И только за
семь дней до окончания программы запасное сиденье укладывается на кошачью
коробку, причем прикрепляется к ней накрепко, для устойчивости, липкой
лентой. Очень важно, чтобы коробка с сиденьем и унитаз с сиденьем были
абсолютно одинаковыми и точно на одном уровне.
Если кошка стала пользоваться коробкой и делает все правильно, надо
проследить, чтобы она сделала это несколько раз.
Многие кошки осваивают умение устойчиво сидеть на краю стульчака
только на 15-16-й день, а то и позже. В конце концов можно слегка
подтолкнуть кошку, "подсказать" нужные движения. И главное - кошка должна
сама научиться сохранять устойчивость на краю сиденья.
К 16-му дню надо взять липкую ленту шириной 0,5-1 см и закрепить ее
под стульчаком, перекинув полоску от одного края сиденья к другому. Лента
должна проходить над коробкой липкой стороной кверху. Кошка приблизится к
своей коробке, заметит препятствие и начнет ходить кругами по сиденью.
Коробкой стало пользоваться неудобно. Кошка походит вокруг сиденья и все
же, наконец, пристроится на его краю, чтобы сделать свои дела. Если одна
полоска липкой ленты не помогает и кошка продолжает пользоваться коробкой,
прикрепите таким же образом вторую полоску, чтобы она пересекалась с
первой крест-накрест. С двумя полосками невозможно попасть в коробку, и
животное вынуждено будет пристроиться на краю стульчака. Если кошка придет
в замешательство, не выпускайте ее из туалета, пока она не отважится сесть
на стульчак над своей коробкой. В последующие дни обучения по
альтернативной методике необходимо выполнять все действия описанные выше
(стандартный метод). То есть убирается вспомогательный стульчак и
закрепляются полученные животным навыки (рис. 29).




Теперь необходимо ознакомиться с основами правильного питания.
Итак, кошачья индивидуальность проявляется и в питании. Очень трудно
однозначно ответить на вопрос, как и чем кормить кошку. Некоторые животные
очень разборчивы, другие, напротив, предпочитают один или несколько видов
пищи. В целом кошки, конечно же, более расположены к мясным продуктам.
Размеры порций и виды продуктов должны подбираться таким образом,
чтобы животное было достаточно упитанным и мускулистым, но ни ожиревшим,
ни худым. Обычная кошка в день съедает 125-250 граммов пищи, в отдельных
случаях до 300 граммов.
Каждый владелец должен твердо усвоить: пища для породистой кошки
готовится специально, прежде всего из-за различных приправ и специй,
которые вредны животному и которые содержатся в еде со стола хозяина. Что
касается обычных "простых" кошек, то навязывать владельцам особое питание
для них нереально. Тысячи лет живет она рядом с человеком и никаких особых
разносолов ей специально не готовили.
Вместе с тем надо помнить применительно ко всем кошкам, что пища
должна быть достаточно разнообразной и правильно сбалансированной.
Кошачье меню составляют, конечно, с учетом финансовых возможностей
владельца и наличия тех или иных продуктов в магазине в данное время года.
Мы ведем разговор лишь о некоторых принципах, руководствуясь которыми
каждый может самостоятельно комбинировать блюда для своего питомца.
Итак...
Еда должна быть всегда свежей, нельзя давать пищу холодную и горячую,
лучше теплую или комнатной температуры.
Если корм представляет собой зернистую массу, есть которую из миски
животному затруднительно, лучше сделать из нее шарики. Ведь общеизвестно,
что кошки не любят погружать нос в миски с едой. Поэтому для них нужно
использовать неглубокую посуду (блюдца, тарелки).
Гарнир должен быть в размельченном виде: его можно мелко нарезать или
натереть на терке; и если учесть, что кошки употребляют гарнир неохотно,
лучше всего смешать его с мясом.
Мясные продукты разрезаются на большие (сравнительно) куски, 2х2х1
см, с тем чтобы животное некоторое время пережевывало их, а не заглатывало
целиком. К тому же процесс жевания не позволяет образовываться на зубах
зубному камню.
У кошек, как и у людей, вырабатывается привычка питаться в течение
суток в одно и то же время. В возрасте до 3 месяцев котенок должен есть 6
раз в день, с 3 месяцев - до 4-5 раз, с 4-х - до 5-4; с 5 месяцев - до 4-3
раз в день. Начиная с 6 месяцев животное должно питаться до 3-х раз в
день, с 8 месяцев - это взрослая кошка, которая должна питаться дважды в
день.
Наилучшее время для кормления связано с периодами повышенной
активности, а именно: около восьми утра и шести вечера. Одноразовое
питание является недостаточным.
При кормлении всегда используется чистая посуда, в ней пища
оставляется минут на десять - этого времени достаточно, чтобы кошка
насытилась. Если же все не съедено, остатки корма надо убрать в
холодильник для последующего кормления.
После еды кошке нужен покой - так пища лучше переваривается и
усваивается.
В случае, если у животного понижен аппетит, миску с едой желательно
помещать под какой-нибудь навес или ставить в частично отгороженный угол.
В таких условиях кошка ест значительно охотнее. Полностью здоровая кошка в
подобных мерах не нуждается.
П_р_и _н_е_о_б_х_о_д_и_м_о_с_т_и _у_м_е_н_ь_ш_и_т_ь _в_е_с
ж_и_в_о_т_н_о_г_о_ нельзя добиваться этого посредством сокращения
количества кормлений. Следует сокращать лишь объем порции.
Простое средство уменьшить жировые отложения - обеспечить животному
больше движения, повысить расход энергии.
Кроме того, необходимо пересмотреть количество и калорийность пищи.
Исключить жиры и до минимума сократить снабжение углеводами. Чтобы
животное было сытым, обычный необильный корм надо дополнять овощами
(морковь, капуста, зеленые бобы). Подходящими продуктами питания в таких
случаях являются пшеница, пшеничные отруби, хлеб из муки грубого помола с
отрубями, используемые в качестве балластных веществ.
Следует помнить, что ожиревшая кошка не только неэстетична, но и
больше предрасположена к различным заболеваниям, а помочь ей сохранять
хорошую форму может только разумное и последовательное отношение хозяина.


О худобе.

Теперь надо сказать о другой нежелательной крайности - о худобе.
У постоянно недоедающих животных истощенные кишки в организме
восстанавливаются примерно только на 75%. Особенно наглядно это
проявляется на кожном покрове - он становится сухим, начинает кровоточить,
часто возникает шелушение. Иногда у животного вырастает шерсть другого
цвета, оно подвергается различным заболеваниям и у него заводятся
паразиты.
Дистрофия может возникнуть и у котят, если они кормятся менее 3-4 раз
в день. Бывает, она появляется и у взрослых животных, получающих
однообразную, хотя и качественную пищу. Поэтому в таких случаях нужно
терпимо относиться к кошачьей привычке привередливо копаться в еде и лучше
всего приучить животное есть разнообразный корм. При этом, конечно,
владельцу понадобится большое терпение.


Питание беременных и старых кошек.

Общий объем дневного рациона можно не менять, однако число кормлений
должно быть доведено до 4-5 раз с уменьшением объема порций. У беременных
кошек, как правило, повышена потребность в еде, но надо помнить, что у
растолстевших животных котята рождаются более крупные, а это может создать
трудности во время родов.


Д_л_я _к_о_р_м_я_щ_е_й _к_о_ш_к_и_ необходимо значительно увеличить
дневной объем пищи. Но чтобы желудочно-кишечный тракт не перегружался,
кормить нужно небольшими порциями, но чаще. После того, как кошка
прекратит кормление котят молоком, следует не забыть ограничить ее дневной
рацион. Делается это, прежде всего, за счет сокращения количества
жидкости.


"Чужой" котенок.

Если на воспитание берется "_ч_у_ж_о_й_" _к_о_т_е_н_о_к_, то в новых
условиях как минимум неделю следует придерживаться того же режима питания
и принципов приготовления пищи, к которым малыш привык в материнском доме.
И к новому режиму котенка надо приучать постепенно.


И еще о некоторых особенностях кормления.

Для животных, содержащихся в домашних условиях и не имеющих доступа к
траве, необходимо выращивать растения (побеги овса, пшеницы, ячменя),
высеивая их семена в горшках. Можно, кроме того, выкопать дерн с
достаточно грубой травой и тоже поместить его в цветочный горшок. Все дело
в том, что растения необходимы кошке не только как источник витаминов, но
и как раздражитель, с помощью которого она вызывает рвоту. А рвота - это
средство освобождения желудка от волосяных шариков и непереваренной пищи.
Потребность животного в траве постоянна и невелика. Но следует учесть, что
скошенная трава не подходит - слишком быстро вянет и затем кошку уже не
интересует.
Нельзя пытаться перевести животное на вегетарианскую диету (даже из
лучших побуждений). Кошка плотоядна и от подобных попыток может только
заболеть и умереть.


Меню.

Теперь подробнее и конкретнее _о _к_о_ш_а_ч_ь_е_м _м_е_н_ю_. Главный
принцип - правильно сбалансировать пищу. Соотношение должно быть таким:
60% всего объема - приходится на белковые продукты, 30% - углеводы и 10% -
жиры, овощи, витаминные подкормки. Источником белка (животного) в кошачьем
рационе является мясо - телятина, говядина, свинина, баранина, а также
домашняя птица. Мясо можно давать как в сыром, так и вареном виде. С сырой
свининой и внутренностями нужно обходиться осторожнее - лучше их
отваривать. В них могут находиться яйца солитера, а это вызывает болезни.
Очень полезен ливер - сердце, печень, почки, легкие, мозги, постное
вымя - из-за высокого содержания витаминов. Особенно высоко ценится сырая
печень, которая способствует сохранению интенсивного окраса. Легкие и
почки перед кормлением надо полчаса выдержать в холодной воде, для
устранения вредных веществ. Но ливер необходимо давать с добавками, чтобы
уменьшить его слабительные свойства. Вареный ливер, напротив, действует
закрепляюще. А селезенку кошкам лучше не давать.
Нельзя давать кошкам сырую рыбу - в пищевом тракте она способствует
разрушению витамина В1. Но даже отварная рыба не должна составлять основу
кошачьего рациона. Постоянное рыбное меню плохо сказывается на запахе от
кошки.


Б_е_р_е_м_е_н_н_ы_м _к_о_ш_к_а_м_ даже вареную рыбу давать нельзя -
вещества, содержащиеся в рыбе, проникают сквозь плаценту к плоду и
препятствуют его росту. Копченая рыба, сельдь могут даваться изредка.
Шпроты, сардины в масле хороши при запорах.
Раз в неделю кошкам надо давать одно яйцо - в любом виде. Много белка
содержится в молоке, сырах и твороге. Но не все кошки реагируют на молоко
одинаково. Многие кошки, особенно сиамские, молоко вообще не пьют, а к
творогу и сыру относятся замечательно. Если есть возможность, кошку лучше
кормить козьим молоком или сливками - в них меньше лактозы. Любое молоко
не рекомендуется давать перед основной едой (в желудке, где высокая
концентрация кислоты, оно быстро сворачивается и превращается в медленно
перевариваемый комок). Для котят лучше изготавливать молоко из молочного
порошка и повышенной концентрации.
Белок растительного происхождения содержится главным образом в овощах
и бобовых - прежде всего в сое, чечевице, горохе, фасоли, рисе, картофеле.
Но все эти компоненты меню идут в качестве добавок из-за плохой
усвояемости.
В сыром виде кошкам надо давать измельченные овощи (морковь,
петрушка, салат, шпинат) и фрукты - по вкусу.
Необходимым пищевым компонентом являются жиры, они - поставщики и
носители витаминов и кислот жирного ряда. Наиболее подходящие жиры:
сливочное масло (1-4 капли в каждую порцию пищи), рыбий жир (1 чайная
ложка в день), растительное масло. Менее пригодно сало. Потребность в жире
у молодых кошек больше, но лишние жиры - лишний вес.
Желательно все углеводосодержащие продукты (мука, сахар, овсяные
хлопья, макаронные изделия, манная крупа, бобовые и картофель) варить или
жарить. Это облегчает усвоение крахмалистых веществ.
Хлеб давать кошкам можно, и лучше ржаной (в нем больше витаминов).
Хлеб и другие крахмалистые продукты не следует давать вместе с мясом,
чтобы не усиливать секрецию желудка. Допустимое соседство - вареная рыба.
В профилактических целях раз в неделю в пищу надо добавлять одну
дольку чеснока (размельченного и смешанного с растительным маслом). Это
лучшее средство от глистов.
Можно использовать в качестве добавок костную муку. Ее полезно давать
тем кошкам, которые отказываются от молока и молочных продуктов.
Количество - 2-3 раза в неделю по 1-2 неполные чайные ложки. Эта мука
необходима котятам, беременным и кормящим кошкам, а также животным,
имеющим переломы костей. К тому же при расстройстве кишечника она
действует закрепляюще.
При использовании сухих кормов следует увеличить количество
потребляемой жидкости. И вообще, такие корма лучше не применять в качестве
постоянного источника питания, а использовать в исключительных случаях (во
время выставок, переездов, отпусков) или в качестве добавок к естественной
пище. Котятам до 4-х месяцев их вообще желательно не давать.
Когда идет формирование организма кошки, беременным и кормящим, а
также породистым животным необходимо в рацион вводить специальные
витаминные добавки (консультации ветеринара). Но надо при этом помнить,
что гипервитаминизация приводит к нежелательным осложнениям.
Для тех владельцев, которые могут себе это позволить в финансовом
отношении, рекомендуется приобретение специальных кормов для кошек.
Очень важное значение в обеспечении жизнедеятельности кошки имеет
количество потребляемой жидкости. Животное должно иметь ее в достатке.
Кошке безразлично что пить. Это может быть чистая вода, некрепкий чай, а в
случае нарушения пищеварения - отвары риса, овсяных хлопьев, ромашки.
Кошка пьет все, и это опасно. Она может напиться грязной воды, что нередко
приводит к отравлению. Обычно кошка пьет воды столько, сколько ей
требуется, и только в случае, если она резко сократит ее потребление или
увеличит, нужно обратить на это внимание и проконсультироваться с врачом.
Возможно, в кошачьем организме возникли серьезные нарушения.
И еще один совет: утром лучше кормить животное постным блюдом. А
мясные продукты необходимо давать кошке днем, регулярно, минимум один раз
в сутки. Необходимой составной частью рациона кошки являются витаминные
подкормки - Роборан-H, Теби-дрожжи, сухие пивные дрожжи, пенгамин,
витамины группы "В", Польфамикс.
Теперь о том, что кошкам противопоказано. Это - шоколад, конфеты,
кофе, алкоголь, копчености, паштеты, сало, маринованные огурцы,
кондитерские изделия, варенье, компоты, пересоленный корм.


В поведении домашних кошек большую роль играют не только врожденные
инстинкты, но и методы воспитания, отношение окружающих людей, среда
обитания. Часто ошибки в обращении человека со своей кошкой приводят к
нарушению у нее мотивов поведения. Чтобы правильно воспитать подопечную,
хозяевам потребуются терпение, доброта, любовь и готовность к пониманию.
Насилием ничего достигнуть нельзя.
Воспитание следует начинать как можно раньше. Если нужный момент
упущен и у кошки закрепились определенные привычки, едва ли возможно
обучить ее формам поведения, необходимым для совместной жизни с людьми.
Заниматься с котенком желательно как можно чаще. Атмосфера занятий
должна быть дружеской и основываться на взаимном доверии. Кошки подвержены
различным настроениям, что связано с определенным ритмом их жизни. Поэтому
необходимо согласовывать свои действия с кошачьими биоритмами. Для занятий
совсем не подходят раннее утро и поздний вечер, а также послеобеденное
время.
В присутствии молодой кошечки избегайте шума и крика. Это может
вселить в нее страх и ужас. Она начнет вас бояться и может стать
агрессивной. Старайтесь разговаривать с ней ласково и нежно.
Будьте всегда последовательны, не изменяйте постоянно запреты:
сегодня - одно, а завтра - другое. Старайтесь достичь цели терпеливым
уговором. Со временем она приучится делать то, что вы хотите. Наиболее
действенно обращаться с кошками, как с младшими партнерами, а не
дрессировать их.
Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы повредить вашей
кошке. Никогда не берите ее за холку - это болезненно. Несите ее всегда
так, чтобы все четыре лапы имели опору.
С самого начала пресекайте определенные вредные привычки и
предрасположенности кошки: не позволяйте ей кусаться, цепляться за ноги,
прыгать сверху на плечи, таскать пищу со стола и т. д. Скажите ей "Фу!"
или "Нельзя". Говорите всегда в одной и той же тональности. Но не
забывайте хвалить и награждайте, если кошка слушается и выполняет команды.
Хорошее слово, ласка и маленькое лакомство будут для нее отличной
наградой.
Никогда не бейте кошку и не применяйте строгих мер. Этим вы
достигнете лишь обратного результата.


Игра и игрушки.

Для молодых кошек обязательны _и_г_р_а_ и _и_г_р_у_ш_к_и_. Скука от
одиночества или безделье отрицательно действуют на них. С котенком
необходимо играть несколько раз в день понемногу, а со взрослой кошкой -
по меньшей мере один раз в день.
Если ваша кошка заигралась и начала царапаться или кусаться, не стоит
ей делать замечаний. Лучше отвлечь ее мячиком или веревкой с бантиком. Она
сразу переключит свое внимание на движущуюся игрушку.
Игрушкой для кошки может быть все что угодно: катушка от ниток,
пустой спичечный коробок, пачка от сигарет, шуршащий бумажный шарик,
старые тапочки, маленький мячик, резиновые игрушки, любые предметы, лишь
бы они были без острых краев и концов.
Чтобы ваш котенок не портил мебель, шторы, полотенца в ванной и вашу
одежду, среди игрушек должны находиться такие предметы,которые он мог бы
грызть, жевать и рвать.
Ни в коем случае нельзя оставлять в доступном для кошки месте мелкие
предметы: кнопки, иголки, скрепки, кольца и др., так как она может их
проглотить.



Вы должны научить вашу кошку:

* Откликаться на имя.
Кличку лучше выбрать не слишком длинную и звучную, которую кошка
могла бы услышать издалека и отозваться. Обращайтесь к ней по имени с
первого дня и никогда не меняйте имен. Это может привести кошку в
замешательство. Произносите имя так, словно вы сообщаете ей нечто очень
важное. Кошка должна научиться отзываться на свое имя уже через 4-6 недель
после того, как она попала к вам.
Чтобы ваша кошка научилась идти на зов, вы должны часто упражняться с
ней, говоря: "Иди ко мне!" или, если у вас есть и другие животные, "Иди ко
мне, (имя)!". Наберитесь терпения - сразу это не удастся. И не меняйте
форму зова. Всякий раз, когда кошка слушается и подходит, поощряйте ее.
Вначале поощрением может быть лакомство, а позже достаточно будет
поглаживания. В квартире кошечка должна отзываться на зов уже в 3-месячном
возрасте. На улице это произойдет попозже, так как она там больше
отвлекается. Но уже в 5-6-месячном возрасте она будет приходить на ваш зов
издалека.

* Спокойно сидеть у вас на руках.
Для этого не удерживайте ее насильно. Она должна почувствовать, что
ей не мешают, что она у вас находится в безопасности и постепенно
привыкает к спокойствию.

* Твердому расписанию.
Ваша киска должна быть приучена к твердому расписанию. Для этого вам
необходимо регулярно и пунктуально кормить ее в одно и то же время.
Особенно это касается вечернего кормления. Это приучит приходить вовремя к
ужину даже тех кошек, которые любят гулять вне дома.

* Оставаться в доме.
Так чтобы даже при открытых окнах и дверях она не могла выйти без
вашего разрешения. Если же вы разрешаете ей покидать квартиру по ее
собственному усмотрению, нужно сделать для этого определенный лаз
(форточку) и ни в коем случае не допускать, чтобы она пользовалась другими
выходами без вашего сопровождения. Если же она захочет выйти через
запретное место, нужно ее ласково остановить и сказать: "Фу!" или "Нельзя!".
Затем отнести ее к "ее" выходу. Иначе жизнь животного может быть
подвергнута опасности.

* К выгулу на поводке.
Многие считают это невозможным и противоестественным. Но кошка может
ходить на поводке, как и собака. Хотя, может быть, и не так послушно.
Этому ее можно обучить для собственного удобства при прогулках. Ошейник
должен быть не узким и не жестким, свободно облегать шею, чтобы при
необходимости кошка могла вынуть из него голову. Нельзя применять в
качестве ошейника металлических цепочек. Обучение выгулу на поводке обычно
начинают с кошкой в возрасте 10-12 недель. Для начала ей на шею ненадолго
надевают резиновую ленточку. Всякая кошка будет пытаться сорвать ее, чтобы
освободиться. Эту процедуру повторяем через пару дней. Со временем кошка
привыкнет к ленточке. Затем вместо ленточки на короткое время одеваем
нетяжелый крепкий кожаный ошейник. Когда кошке идет 5-й месяц, ее можно
взять на поводок. Сначала нужно поупражняться в выгуле с поводком в
квартире и, когда ей исполнится 6 месяцев, можно вывести ее на короткую
прогулку возле дома. Никогда не дергайте и не тяните поводок. Все нужно
проделывать ласково, как бы играя.

* К поездкам в автомобиле.
Кошки не большие любители езды в автомобиле. Но и этому их можно
научить. Если вы силой будете заставлять кошку залезть в машину - это
только отобьет у нее всякую охоту и вселит ужас. Положите ее в корзину или
коробку, подходящую для транспортировки животного, и поставьте в
автомобиль. Дайте кошке осмотреться и привыкнуть к новой обстановке. Вы
должны быть с ней рядом и, если надо, приласкать ее. Для начала этого
достаточно. Через некоторое время включите мотор. Сильный шум может ее
напугать. Не нажимайте на газ и не сигнальте. Через несколько минут
выключите мотор и возвращайтесь с кошкой домой. Повторите все это снова
прежде, чем возьмете ее в дорогу. Во время езды следите за тем, чтобы
кошка не мешала вам.
Домашнее животное должно уметь приспособиться к совместной с вами
жизни, сохраняя свое своеобразие, не стать для дома обузой или источником
неприятностей. Для этого необходимо блокировать дурные привычки и
предрасположенности. Лучшее, что здесь может быть, - их профилактика. У
кошки, которая предоставлена сама себе, лишена нашего участия и любви,
дурные привычки и склонности развиваются гораздо "успешнее". Животное,
имеющее настоящего хозяина, будет легко сопрягаться с его желаниями и не
превратится в тирана.



Агрессивность

На поведение кошки часто оказывают влияние различные психические ее
состояния, например, такое сильное чувство, как _с_т_р_а_х_. Испытывая это
чувство, кошки, как правило, стараются стать невидимыми - голова и тело
прижимаются к земле, уши, загнуты назад и плотно лежат на голове, часто
кошка пытается укрыться в укромном месте. Кошка чувствует себя в опасном
положении и переходит в активную оборону. Признаком этого служат угрожающе
поднятые лапы, шипение, плевки, взмахи лапами с выпущенными когтями. Все
эти действия направлены на устрашение предполагаемого врага.
Страх может послужить причиной (а чаще всего именно так и бывает)
агрессивности кошки. Если кошка пуглива, как можно чаще просите
посторонних для нее людей медленно и деликатно приблизиться к ней и
остановиться рядом. При таком с ней обращении кошка постепенно становится
доверчивей.
В случаях, когда ваш кот часто шипит или плюется, воспользуйтесь
пульверизатором.
Иногда кошка проявляет агрессивность, царапая гладкую поверхность.
Это бывает от страха, что она потеряла контроль над ситуацией. В таких
случаях используйте какой-нибудь коврик, о который кошка сможет "точить
когти" - это даст ей чувство безопасности. Уменьшить страх можно и
завернув ее в согретую ткань.
Еще одна возможная причина агрессивного поведения - защита
территории. Если в доме живут два кота, между ними может разгореться
борьба за первенство. С самого начала дайте им понять, что драки
недопустимы. Старому коту нужно показать, что его по-прежнему любят, и ему
ничего не угрожает. Коты могут пользоваться общей ванночкой или миской для
воды, но, скорее всего, у каждого будет своя территория. Если с течением
времени животные так и не смогут поладить друг с другом, попробуйте
опрыскать обоих одним и тем же одеколоном. Очень часто коты из врагов
превращаются в друзей после кастрации. Кастрировать лучше в 6-месячном
возрасте, пока не выработалась привычка мстить и драться.
Котята и молодые коты часто кусаются только потому, что у них режутся
зубы. Дайте им погрызть сырые говяжьи кости или вяленое мясо. Нельзя
давать куриные или кроличьи кости.


В случаях, когда кошка отказывается пользоваться ванночкой для
туалета, прежде всего подумайте о медицинских причинах этого. Если со
здоровьем животного все в порядке, то, может быть, оно таким образом
старается привлечь к себе внимание. Одинокие и несчастные кошки часто
выражают свой протест отказом от ванночки. Меры: нежность, любовь и
забота.